КомпьютерМастер КомпьютерМастер
Программы

  Услуги   Цены   Гарантии Вызов мастера Всё о компьютерах   Полезные ссылки

Компьютер - Решение проблем


Как найти причину, если что-то не работает

Прежде всего, необходимо локализовать источник проблем. Поиски следует начать с ответа на вопрос: с чего всё началось? Было ли время, когда подобной проблемы не было? Что изменилось с тех пор?

  • Попробуйте поставить последние драйвера на все установленные в системе устройства, особо обратив внимание на материнскую плату и видеокарту. Если и так стоят самые последние, можно попробовать сделать наоборот и поставить те, что находятся на дисках, которые давались вместе с оборудованием при покупке.
  • В Панели управления в свойствах Системы посмотрите, нет ли каких-либо конфликтов.
  • Выключите все энергосберегающие опции, в том числе и заставку экрана (screen saver).
  • Попробуйте в Setup BIOS установить более высокие значения таймингов памяти (то есть, замедлить её).
  • Поставьте для опций "Video BIOS Casheable" и "Video BIOS Shadow" значения "Disabled".
  • Увеличьте 8 и 16 bit I/O Recovery Time.
  • Удостоверьтесь, что опция "Assign IRQ for VGA" имеет значение "Yes".
  • Уберите все разгоны, если что-либо разогнано. Можно попробовать поднять (НЕМНОГО, на 0,05 - максимум на 0,1 вольт) напряжение процессора.
  • Проверьте работу всех вентиляторов, возможно, что какой-нибудь из них неисправен и система просто перегревается.
  • В BIOS поставьте AGP Aperture size на минимум, выключите AGP2x и AGP4x.
  • Если есть вероятность, что проблема с винчестером, в BIOS принудительно поставьте ему PIO 4 или даже PIO 2 mode.

    Если вышеперечисленное не помогает или по каким-то причинам не подходит, то, предположив, что проблема имеет корни в каком-либо неисправном устройстве, можно перейти к более решительным мерам. Удаляем физически из системы все устройства, без которых система может работать. Оставляем только материнскую плату, процессор, память, винчестер и видеокарту. В BIOS отключаем всё, что можно: COM и LPT порты, все Power Options, Assign IRQ for USB (не трогаем Assign IRQ for VGA!).

    Если проблема не пропала, проверяем все оставшиеся устройства: видеокарту, память, процессор, материнскую плату и винчестер. Наиболее простой способ - установить устройство на другую машину и посмотреть, как оно себя там поведёт.

    Если же после удаления всех лишних устройств проблема пропала, то надо по очереди ставить удалённые устройства на место и после КАЖДОГО включать систему и проверять "самочувствие". Если проблема в неисправном оборудовании, то, как правило, таким методом её удаётся локализовать. Впрочем, далеко не всегда приходится прибегать к столь радикальным мерам, зачастую причина лежит на поверхности, и предположительно проблемное устройство удаётся вычислить сразу.

    Оптимальный способ - проверить теперь его на другой машине, а лучше и не на одной, крайне желательно, чтобы их конфигурации отличались от вашей. Если выяснится, что железка всё-таки рабочая, то следует лучше изучить свою машину. Первое, на что стоит обратить внимание, какие слоты с какими делят одно IRQ. Обычно, про это можно узнать из инструкции к материнской плате. Если инструкции нет или лень копаться, то можно сразу попробовать плату в другом слоте. Это не сработает в случае с AGP-видеокартой, в этом случае лучше всё-таки выяснить, какой из PCI-слотов делит IRQ с AGP, и посмотреть, что в нём стоит. Кстати, перестановка платы поможет и в том случае, если у Вас неисправен один из слотов.

    Однако, встречаются ситуации, когда устройство А физически несовместимо с устройством В, например, из-за недостаточного питания.

    В большинстве случаев с этим ничего нельзя поделать, хотя бывают счастливые исключения, когда всё приходит в норму после установки более мощного и качественного блока питания, или, как с некоторыми ASUS'скими матерями, когда на матери стоит джампер, с помощью которого можно принудительно увеличить питание AGP-слота.

    Если проблема уходит корнями в программное обеспечение, то основные принципы решения такие же: удаление всего, что можно, и постепенная установка обратно с проверкой работоспособности системы после каждой инсталляции. Иногда таким методом выясняются очень интересные закономерности. Например, кто бы мог подумать, что установка программы PGP может привести к сообщению POWER_STAT_FAILURE при выключении машины? Ну и, конечно же, всегда остаётся радикальный метод - полное удаление старой ОС и чистая установка новой. В случае переустановки Windows 2000/XP не забудьте очистить папку "Documents and Settings", эти ОС не перезаписывают файлы в ней (хотя и грозятся), а просто создают новые каталоги. Поэтому, если не чистить эту папку, то после неоднократной переустановки системы там можно будет найти такие каталоги как "User1.USER.000", "Default User.001" и множество других. И разобраться, какие из них нужны, не всегда бывает просто.

    В случае возникновения каких-либо проблем с конкретным оборудованием или программным обеспечением, лучшее место, откуда следует начинать поиски решения, - это служба технической поддержки производителя. Можете быть уверены, они свой продукт знают гораздо лучше, чем мы.

    И последнее. Если вы всё-таки решитесь разбирать свой компьютер, то будьте осторожны и внимательны. Обязательно предварительно отключите питание от компьютера ПОЛНОСТЬЮ, то есть вытяните вилку из розетки, потому что в противном случае на АТХ-корпусах дежурное питание в 5 вольт всё равно будет подаваться. Не забывайте убедиться, что в слоте, в который вы собираетесь что-нибудь вставлять, ничего нет, включая пыли. Потому что пыль обладает определённой токопроводностью и может вызвать короткое замыкание. Перед установкой убедитесь в правильной ориентации вставляемой детали. Засунуть DIMM не той стороной не так невозможно, как может показаться.

    Частые включения и выключения компьютера приводят к износу и преждевременному выходу из строя компонентов.

    Главной причиной этого является температура. При прогреве компьютера компоненты расширяются, а при охлаждении - сжимаются. Это уже само по себе серьёзное испытание, а, в придачу к этому, различные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения, т.е. расширяются и сжимаются в различной степени (и с разной скоростью), а это приводит к появлению механических напряжений. Из сказанного следует, что для продления срока службы компьютера его лучше всегда держать при постоянной температуре, т.е. оставлять его постоянно включенным или выключенным. Я бы посоветовал вам включать компьютер в начале рабочего дня и выключать в конце. Не выключайте его на обед, перекуры и прочие короткие перерывы.

    Не включайте в одну розетку с компьютером мощные электроприборы

    Не включайте в одну розетку (в одну линию) с компьютером электроприборы, потребляющие большую мощность: кондиционеры, кофеварки, копировальные аппараты, лазерные принтеры, обогреватели, пылесосы, мощные электроинструменты, так как они могут стать причиной сбоев.

    Опасайтесь электростатическкого разряда

    При всех работах с открытым корпусом компьютера вы должны принять меры, исключающие случайный электростатический разряд через сигнальные цепи. Ваше тело всегда заряжено до некоторого потенциала относительно цепей компьютера, и этот потенциал может оказаться опасным для полупроводниковых компонентов. Прежде чем забираться руками внутрь открытого устройства, необходимо коснуться проводящего участка его шасси, например, крышки блока питания. При этом потенциалы тела и общего провода компьютера выравниваются. Платы адаптеров держите всегда за металлический кронштейн, которым они крепятся к корпусу. Кронштейн соединён с общим проводом платы, и возможный электростатический разряд не приведёт к повреждению компонентов адаптера. Если у платы нет металлического кронштейна (например, у системной платы), аккуратно держите её за края и не касайтесь установленных на ней компонентов и печатных проводников.

    Не кладите платы на проводящую металлическую поверхность.

    На некоторых платах адаптеров и почти на всех системных платах установлены литиевые или никель-кадмиевые батареи (аккумуляторы). Эти батареи весьма бурно реагируют на короткое замыкание, которое может произойти, если вы положите плату на фольгу. Батареи быстро перегреваются и взрываются, причём разлетающиеся осколки весьма опасны для глаз.

    Закрывайте отверстия в корпусе компьютера

    Если вы удалили из компьютера какую-нибудь плату адаптера, то обязательно закройте оставшееся после неё отверстие в задней стенке корпуса пластинкой-заглушкой. Дырка в корпусе нарушает внутреннюю циркуляцию воздуха, что может привести к повышенному нагреву некоторых компонентов.

    Если компьютер не включается

    Если компьютер перестал включаться, в первую очередь посмотрите, работает ли блок питания. В случае, когда блок питания выходит из строя в процессе работы, вы можете услышать громкий хлопок, причиной которого, как правило, является сгоревший конденсатор, в воздухе появится запах гари, компьютер выключится.

    Блок питания выходит из строя часто. Порой является причиной гибели других устройств, например системной платы или жёсткого диска. Большинство блоков питания производится в Юго-Восточной Азии, причём качество изготавливаемых продуктов посредственное. Упрощённая электросхема и несоответствие заявленным характеристикам приводят к тому, что блок питания просто перегорает.

    Сперва начинают "гулять" штатные параметры выходных напряжений. Не всегда это можно понять сразу: появляются сообщения о сбоях и ошибках программного характера. Часто это происходит после того, как увеличивается нагрузка на блок питания, допустим, устанавливается очередная карта расширения. Подобные симптомы могут проявляться также при замене процессора или видеокарты на более производительные и энергоёмкие экземпляры. Чтобы проверить блок питания, необходимо с помощью вольтметра измерить выходное напряжение на каждом из контактов разъёма ATX. Как правило, эти цифры приводятся в руководстве по эксплуатации системной платы.

    Совместимость процессора с материнской платой и BIOS

    Перед тем, как приобрести себе новый процессор, убедитесь, что ваша материнская плата и BIOS его поддерживают. Если BIOS не узнает процессор (его тип - модель/стэппинг), то система должна остановиться. Но чаще всего на экран просто выводится что-нибудь типа 80486DX2, вместо AMD K6-2, или вдруг Intel Celeron Coppermine воспринимается как Pentium III. В любом случае компьютер или не заработает, или же будет работать некорректно, а то и опасно для самих процессоров (например, в случае незнания, выставив неверное напряжение питания процессора).

    Не всегда правильно руководствоваться лишь тем, что написано в инструкции на плату или на самой плате. На момент печати документации на плату производитель мог и не подозревать, что когда-то появится такой процессор, на столько мегагерц. Поэтому в ней может быть и не указано, что она поддерживает этот процессор, хотя в самой "свежей" версии BIOS для этой платы будет его полная поддержка. Ограничения же чаще всего связаны не с возможностями BIOS'а и чипсета, а с невозможностью установить нужное напряжение питания процессора, которое у новых процессоров понижается, а установленный на плате блок питания процессора на это не рассчитан.

    Проверяйте совместимость модулей памяти с чипсетом и BIOS

    Первые модули памяти DIMM SDRAM изготавливались по 16Мбитной технологии. 16 мегабит = 2 мегабайта, т.е. каждая микросхемка (чип) на модуле DIMM давала 2 Мбайта. Значит, стандартный 8-чиповый (односторонний) DIMM был ёмкостью в 16 Мбайт, а 16-чиповый (двухсторонний) - 32 Мбайт. Только именно такие (с плотностью 16 Мбит) и поддерживали первые материнские платы с SDRAM (чипсеты i430VX, VIA Appolo VP, SiS5571). При установке на них 64Мбит-модулей чипсеты не могут корректно адресовать всю память просто уже из-за того, что адресных линий у них лишь 12 ("64Мбитные" чипсеты имеют 14, а "256Мбитные" - 15 линий адреса). И если организация памяти современного модуля, например, 14 строк на 10 столбцов, то в результате плата "увидит" лишь часть памяти (ту, на сколько чипсету "хватит" адресов). У новой памяти, сделанной по 256Мбитной технологии (32 Мбайт на чип) с платами, знающими только 64Мбитную технологию, возникнут проблемы, аналогичные вышеописанным для VX-образных чипсетов с памятью 64Мбитной плотности.

    Таким образом, если вы обладатель старенькой платы на чипсете i430VX/SiS5571/ VIA Appolo VP, то у вас небогатый выбор по памяти: DIMM 16 Мбайт, 32 Мбайт (16-чиповые), 64 Мбайт (только экзотические 32-чиповые).

    Если плата поддерживает 64Мбит-технологию, то плюс к перечисленному DIMM 64 Мбайт (любые), 128 Мбайт (8- и 16-чиповые), 256 Мбайт (16-чиповые). Однако даже когда модули памяти "видятся" не полностью, они могут прекрасно работать, если являются "стандартными", т.е. односторонними 8- или двухсторонними 16-чиповыми. Для желающих всё ж подкинуть своей VX-образной старушке побольше мозгов могу дать совет: в свете падёжа цен на DIMM SDRAM, модуль 256M PC133 стал стоить дешевле, чем 64M FPM/EDO. А на этом модуле (берите двухстороннюю 16-чиповую планку) память определится как раз как 64 Мбайт! А в будущем, как "замодернизируетесь", то получите "на халяву" 256 Мбайт вместо 64 :-)

    Проблема определения не всей установленной в плату памяти может возникнуть и в случае, даже если чипсет поддерживает плотность установленного модуля. Ограничение может наложить BIOS, используя при определении памяти старые алгоритмы, рассчитанные лишь на определение памяти меньшей плотности. Лечится достаточно просто - с помощью перешивки свежего BIOS'а.

    Проверяйте совместимость разных модулей памяти

    Очень часто пользователи наращивают объём оперативной памяти в процессе эксплуатации компьютера, чтобы повысить производительность системы. Иногда дополнительный модуль соответствует иной спецификации или обладает другим объёмом. Например, к модулю PC100 ёмкостью 128 Мбайт устанавливается модуль PC133 объёмом 256 Мбайт. Естественно, здесь могут возникнуть проблемы. Чтобы убедиться, что оба модуля исправны, следует вытащить старый и поработать с новым. Поэкспериментируйте, переставляя модули в другие слоты. Не забывайте о параметрах памяти, выставляемых в BIOS. Слишком маленькое значение времени ожидания не позволит разным модулям работать вместе.

    Используйте модули памяти с одинаковым покрытием контактов

    Первые модули памяти SIMM и DIMM имели позолоченные контакты (разъёмы для ОЗУ на системной плате были с тем же покрытием). Позднее стали применять менее дорогое олово, и контакты приобрели серебристый цвет. Не вставляйте модули с позолоченными контактами в разъёмы, покрытые оловом, и наоборот - примерно через год слой окисления может настолько вырасти, что приведёт к сбоям в работе памяти.

    Подключение жёстких дисков ATA

    Важно распределить устройства с интерфейсом ATA (IDE) по отдельным каналам, так как по умолчанию канал ATA работает со скоростью самого медленного устройства. Например, если жёсткие диски ATA/33 (UltraDMA/33) и ATA/100 (UltraDMA/100) установлены на одном канале, то скорость передачи данных будет определяться быстродействием ATA/33. Поэтому следует разместить медленные устройства ATA (например, устройства CD-ROM, CD-R, CD-RW, Zip, старые жёсткие диски) на одном канале, а скоростные жёсткие диски - на другом.

    Кроме того, необходимо верно выбрать кабели. В спецификациях ATA/33, ATA/66 и ATA/100 указывается, что устройства следует подключать через специальный 80-жильный ленточный кабель, а не 40-жильный кабель, применявшийся для прежних дисков ATA. Дополнительные жилы кабеля нужны для заземления и увеличивают соотношение сигнал/шум при передаче данных. И наконец, накопители следует подключать к 80-жильному кабелю иначе, чем к прежним 40-жильным кабелям. Синий разъём на одном конце предназначен для системной платы или платы контроллера, серый разъём в середине - для вторичного устройства (Drive 1), а чёрный разъём на другом конце - для главного устройства (Drive 0).

    Ограничение на ёмкость винчестера у старых материнских плат

    Для многих старых материнских плат Socket7 (и первых Pentium II) существует ограничение на размер винчестера 33,8 Gb (здесь Gb обозначает миллиард байт), которое вызвано ошибками в BIOS. В Award BIOS они были исправлены в версиях после июня 1999 года и все современные BIOS поддерживают винчестеры объёмом до 137,4 Gb, что является пределом для интерфейса ATA.

    Итак, главное и самое простое решение проблемы - обновить BIOS. Однако для подавляющего большинства Socket7-плат, кроме "последних" (на чипсетах VIA MVP3/MVP4, ALI V, SiS 530/540), производители не выложили новых версий BIOS с поддержкой "больших" винчестеров. Причина "забывчивости" всех производителей поголовно одна - маркетинг, мол, покупайте наши новые платы, там всё без проблем. Поэтому если вы обладатель какой-нибудь платы на чипсете i430VX/TX или VIA VPX, то не мучайтесь с поисками в интернете "нового" биоса для вашего неопределяющегося свежекупленного винчестера. Ведь даже самый признанный "биосописатель" Asus не выложил новых версий для своей линейки плат на чипсете i430TX. Вам можно посоветовать следующее:

  • На некоторых винчестерах есть перемычки для конфигурирования их на 33,8 Gb. Вы получите совершенно работоспособную систему, но, к сожалению, с меньшим объёмом.
  • Windows 98 и выше применяет свои подпрограммы для определения винчестера, в которых нет проблем для работы с винчестерами больше 33,8 Gb. Поэтому вы можете использовать "большой" диск в качестве "второго" (т.е. будете грузиться не с него, а с другого, меньшего, чем 33,8 Gb), для этого нужно просто выключить в BIOS Setup автоопределение "большого" винчестера (т.е. поставить Disabled). Тогда компьютер не повиснет при загрузке, а Windows сама определит "невидимый биосу" диск и можно будет совершенно корректно использовать весь его объём. Однако, во-первых, вы не сможете пользоваться "большим" диском из-под DOS, а во-вторых, многовероятно, что скорость работы с таким "невидимым в биос" диском будет существенно более низкая из-за "неинициализации" его UDMA-протокола, т.е. он может работать только по протоколу PIO4 (10 Мб/с) и даже ниже.
  • В некоторых редких BIOS "проблему 32 Гб" удаётся обойти установкой параметров "большого" диска вручную (как для старых винчестеров).
  • Использование специальных программ - disk managers, заменяющих подпрограммы BIOS для работы с дисками своими собственными. Как правило, для работы такие программы модифицируют MBR диска. Однако это не позволяет корректно работать с диском при загрузке с другого винчестера или дискеты, а также возникают большие проблемы с установкой нескольких ОС на такой диск.
  • На сайтах производителей материнскинских плат поищите последние версии BIOS.

    Если вентилятор начал сильно шуметь

    Отвинтите вентилятор от блока питания. Снимите наклейку. Почистите от пыли и залейте жидкое машинное масло (несколько капель). Почистите между пропеллером и корпусом. Масла налить не ведро, а несколько капель. Если винт стучит о корпус - тогда лопасти можно немного подпилить. Толко не нарушайте центровку лопастей.

    Можно также взять шприц с иголкой. Наполните его маслом. Затем надо иголкой проткнуть наклейку и пластмассовую пробку под ней. Понадобится некоторое усилие. Введите под пробку масло. Если отверстие прокола не закрыть, то масло будет вытекать. Поэтому на прокол надо капнуть маленькую каплю любого синтетического клея. Масло можно использовать трансформаторное, но лучше - вазелиновое. Оно более вязкое и меньше сохнет от нагрева. Однако,это возможно не во всех случаях. Бывает, что серединка вентилятора, с наклейкой и пробкой, скрыта под решёткой корпуса. В этом случае можно попробовать отвинтить только блок питания.

    Ремонт вентиляторов

    Практически всегда кулеры приходят в негодность из-за загрязнения или износа втулок. На внутренней стороне магнита из-за центробежной силы налипает пыль. Кулер начинает гудеть, медленно вращаться, иногда вообще останавливается. Чтобы его вернуть в первоначальное состояние, нужно: пинцет, какое-нибудь чистящее средство, салфетки (удобны бумажные носовые платки) и немного машинного масла.
    1. Отклеиваем кружочек на неподвижной части кулера. Тут можно сразу определить, стоит чинить или нет. Если в отверстии под кружочком, а тем более на самом кружочке налипла пыль, то кулер можно выбросить. Это признак износа латунной втулки и увеличения зазора, через который пыль начинает задуваться на другую сторону кулера.)
    2. Пинцетом снимаем подковообразную маленькую шайбочку (обычно - белую). Это может быть нелегко, работайте осторожно.
    3. Надавливаем на ось, и снимаем крыльчатку. Она держится только силами магнита и налипшей изнутри пыли. Ну и ещё, может быть, маленьким резиновым колечком, которое находится под снятой шайбочкой.
    4. Вытаскиваем это самое резиновое колечко, чтоб не потерялось.
    5. Чистим крыльчатку. Здесь важно аккуратно и очень хорошо очистить внутреннюю сторону магнита, он находится внутри крыльчатки. Хорошо - потому что именно из-за этого слоя пыли кулер перестал работать. Аккуратно - потому что магнит этот сделан из мягкого материала, повредив который можно испортить кулер.
    6. Чистим основание кулера. Чистить надо только пластмассовую часть. Если получается, что кулер надо выбросить, но вы решились его чинить, то необходимо почистить отверстие, в которое вставляется вал "пропеллера". 7. Капаем маленькую каплю масла на ось и собираем всё обратно. 8. Клейкий кружок, который мы отклеили в самом начале, вряд ли приклеится обратно. Но закрыть дырку, которую он закрывал - нужно. Например, скотчем.

    Разверните вентилятора блока питания на вдувание

    Количество пыли, набивающееся во внутренности компьютера, производит сильное впечатление, особенно на новичка. Излюбленные места её скопления - дисководы (флоппи и CD-ROM), радиатор процессора и буквально все горизонтальные поверхности внутри системного блока. Последствия этого весьма печальны - дискеты читаются с грехом пополам, а то и просто царапаются (после чего их остаётся только выбросить), вполне приличные несколько месяцев назад CD-ROM'ы "дёргаются" в конвульсиях, как дешёвые китайские поделки, перегретый процессор останавливается, память страдает амнезией...

    Десятилетие существования стандарта АТ показало, что, к вящей радости сермяжных патриотов, фраза "хотели, как лучше - а получилось, как всегда" относится не только к нам, но и к "ним". Дело в том, что в компьютерах, предназначенных для серьёзных целей (военных, промышленных), воздух всегда нагнетался ВНУТРЬ корпуса. Почему разработчики АТ решили, что лучше его высасывать - непонятно. Одним словом, в стандарте АТХ от этой порочной затеи отказались, и снова начали вдувать воздух внутрь системного блока (хотя на сегодняшнем рынке немало АТХ-корпусов с блоками питания, в которых вентилятор дует по-прежнему наружу. - Прим. ред.). Если ваш вентилятор вытягивает воздух из компьютера, не поленитесь, разверните его на 180°! Сделать это можно при двух условиях. Во-первых, вы должны решиться на такую операцию. А во-вторых, вы должны суметь открыть крышку блока питания (вынуть его из корпуса обычно не составляет труда). Дело в том, что солидные фирмы-производители используют при сборке разного рода "хитрые" винты, а фирмы попроще заклепывают блоки питания намертво. И то и другое делается с единственной целью - предотвратить проникновение "чайников" в опасную зону. Если вы не являетесь одним из предметов бабушкиного сервиза - действуйте смелее. И заклепки, и винты можно, в крайнем случае, спилить, а затем нарезать в оставшихся отверстиях резьбу и ввернуть честные отечественные винты.

    Корпуса mini-Tower компонуются так, что отверстия в стенке блока питания, обращенной внутрь системного блока, располагаются напротив дисководов. Через эти отверстия после разворота вентилятора воздух будет выходить. Обдувать дисководы вроде бы не имеет никакого смысла. Зато с внутренней стороны к ним подходят широкие ленточные кабели ("шлейфы"), а на системной плате обычно где-то неподалёку располагаются модули памяти. Согните эти "шлейфы" так, чтобы они играли роль заслонок и отражали воздушный поток на модули SIMM или DIMM. Их температура понизится.

    Чистка загрязненных клавиш клавиатуры

    Выньте все клавиши из клавиатуры и положите их в носок или какой-нибудь другой водопроницаемый мешочек. Завяжите его и постирайте в теплом растворе стирального порошка. Просушите клавиши.

    Доставать клавиши из клавиатуры проще всего при помощи пинцета с зазубренными краями. Клавиша выдёргивается вертикально вверх с некоторым усилием. Большие клавиши (пробел, ввод и им подобные) имеют несколько усложнённую конструкцию, по сравнению с маленькими, алфавитно-цифровыми. В нижней (невидимой) части они имеют металлический или пластмассовый направляющий ползун, который входит в зацепление с пазами на основании. По этой причине вынимать такие клавиши следует осторожно. Слегка приподняв клавишу, вытащить из зацепления направляющую, а при постановке произвести обратные действия. Сначала зацепить направляющую, а затем установить клавишу в посадочное гнездо.

    Ремонт клавиш клавиатуры

    Как правило, из строя выходят только часто используемые клавиши: [Enter], [Space], [Esc], [Ctrl], [Shift]. Такие же, как [F11], [F12], [PrintScr], [ScrollLock], [Pause] - напротив, обычно остаются как новенькие. Обычно со временем повреждаются резиновые подушечки-колпачки под клавишами. Разберите клавиатуру и замените отработавшие резиновые подушечки с контактами на малоиспользуемые.

    Очистка шариковой мыши

    Если курсор мыши при работе часто прыгает, то, скорее всего, с течением времени в мыши накопилось много грязи. Выньте шарик и прочистите валики с помощью небольшой отвёртки или деревянной палочки. Желательно также очистить шарик мыши с помощью щётки в струе тёплой воды, поскольку грязь с него быстро запачкает валики. Не используйте при этом никаких очистителей.

    Ремонт мыши

    Наверно, многие сталкиваются со стандартными симптомами шариковых мышек: дёргание курсора, снижение качества работы кнопок. Большинство не любит разбираться в чём дело и бежит в ближайший магазин за новой, хотя мышь вполне можно было бы ещё использовать.

    Часто проблемы возникают из-за чисто механического износа левой клавиши мышки, которая используется интенсивнее всего. Если не полениться открыть корпус мышки, то можно обнаружить, что в месте, где рабочая часть клавиши нажимает на контакт, образовалась небольшая вмятина. Поэтому нужно просто взять что-нибудь острое и, немного поскоблив пластмассу, загладить вмятину от контакта. Всё, можно снова спокойно работать.

    Кроме того, бывает, что от частых перегибов ломаются проводки в хвосте мышки. Причём место это, чаще всего, расположено недалеко от корпуса мышки. Можно отрезать несколько сантиметров от хвоста и заново припаять проводки к плате внутри мыши. Здесь трудно что-либо напутать, так как все проводки разного цвета. Отсюда попутно выплывает ещё один совет - покупайте мышки с хвостом подлиннее.

    Берегите дискеты от воздействия внешних магнитных полей

    Если положить дискету перед экраном цветного монитора или телевизора ближе, чем в 30 см, то воздействующее на неё при каждом включении монитора или телевизора магнитное поле, предназначенное для размагничивания маски кинескопа, может оказаться достаточным для того, чтобы заодно частично размагнитить и ваш носитель. Источниками опасности для дискет являются также обычные телефоны, где для подачи звонка используется электромагнит, электрические двигатели в пылесосах, кондиционерах, вентиляторах, громкоговорители звуковоспроизводящей аппаратуры, мощные трансформаторы и т.п.

    Надо заметить, что данные могут быть стёрты не сразу, а в несколько приёмов, т.к. размагничивающий эффект со временем накапливается. Если вы всё же оставили дискету рядом с такими приборами, то для страховки, если данные ещё не испорчены, перезапишите её, скопируйте имеющиеся на ней каталоги и файлы на другой диск, отформатируйте дискету заново, а затем верните файлы обратно.

    Проверяйте дискеты при длительном хранении

    Даже если дискета не подвергалась воздействию внешних магнитных полей, после длительного хранения информация на ней может перестать читаться из-за естественного затухания локальных магнитных полей самой дискеты. Поэтому желательно примерно раз в год выполнять полную перезапись дискет, включая их форматирование на низком уровне, так как секторные метки дискет тоже затухают. Для этого используйте команду FORMAT c ключом /U (режим безусловного форматирования).

    Спасение файла с испорченной дискеты

    Переписать нужный файл с испорченной дискеты Вы сможете, воспользовавшись программой DiskEdit из комплекта Norton Utilities. Надо выбрать нужный файл как объект, затем записать его (Write) на винчестер. Хитрость в том, чтоб использовать вторую копию таблицы распределения файлов (Tools/Use 2nd FAT), которая зачастую оказывается целее.

    Повышение надёжности хранения файлов на дискетах с помощью архиватора RAR

    RAR - удобная программа для переноса файлов на дискетах, даже совершенно несжимаемых файлов (типа картинок в формате JPG или звуков в формате MP3). Дело в том, что у него есть возможность создавать архивы, включая туда избыточную информацию, которая потом позволяет восстанавливать разрушенные участки архива (если я правильно понял документацию) до 4 Кб подряд. Этого вполне достаточно, если на дискете сбойнула дорожка, и дискету удалось вылечить программой NDD или аналогичной. Архив запорчен, но при восстановлении все файлы из него удастся извлечь невредимыми. Хотя, разумеется, если дискета очень ненадёжная, а информация очень важная, можно записать её на дискеты два раза. Но даже в этом случае имеет смысл воспользоваться RAR'ом. И последнее: для повышения надёжности лучше не записывать на дискеты т.н. solid-архивы (несколько файлов в одном архиве). В solid-архивах в случае необратимого сбоя пропадёт весь хвост архива, в обычных - только один файл.

    Восстановление дефектных дискет размагничиванием

    Дискеты могут перестать читаться и форматироваться ("плохая нулевая дорожка") из-за того, что они приобретают сильное остаточное намагничивание. Во многих случаях удается восстановить такие дискеты или, по крайней мере, значительно уменьшить количество сбойных секторов, размагнитив дискету с помощью размагничивающего устройства или поводив ею около мощного магнита. Можно также попробовать приложить дискету к рамке монитора или цветного телевизора и несколько раз включить и выключить его с интервалом в одну-две минуты. Однако если причина плохой работы дискеты не только в остаточной намагниченности, то некоторые восстановившиеся секторы могут почти сразу же снова стать сбойными.

    Восстановление информации с повреждённых CD-дисков

    Часто считать информацию с незначительно повреждённого диска удаётся с помощью одних лишь программных средств. В этом случае вы ничем не рискуете.

    Для начала стоит понизить скорость CD-ROM, например, с помощью утилиты CDSlow (http://vdruzhin.chat.ru) или Nero Drive Speed (http://www.cdspeed2000.com).

    Это простое средство иногда оказывается весьма эффективным даже для приводов, которые сами могут понижать скорость. Если диск вращается изначально на низкой скорости, то это всегда даст гораздо более надёжный результат, чем систематические понижения, а потом повышения скорости в результате работы системы коррекции ошибок привода, поскольку смена скорости часто приводит к усилению вибрации диска. Хочу добавить, что использовать эти утилиты стоит не только для решения проблем с чтением, но и вообще всегда при эксплуатации CD-ROM'a. Все они могут работать из автозагрузки. Выставив CD-ROM на среднюю скорость, вы не только продлите жизнь привода и повысите надёжность чтения, но и избавитесь от лишнего шума. Кроме того, на пониженных скоростях нет риска того, что диск разорвёт внутри привода, чем славятся современные высокооборотные CD-ROM'ы.

    Для копирования информации с повреждённых CD следует воспользоваться специальными программами, например, CDCheck (http://elpros.si/CDCheck/) или Skopin File Copier (http://skopin.mailru.com). Такая программа много раз подряд пытается прочесть повреждённый участок, всё время собирая и анализируя добытые данные, пытаясь по разрозненным частям восстановить информацию. Если даже вся информация не может быть прочитана и восстановлена корректно, то и в этом случае процесс копирования не прекращается, а в конце программа пытается "склеить" файл, чтобы он был пригоден для использования, даже при потере некоторого количества данных. В случае с музыкальными и видео-файлами такой способ очень хорошо работает. Небольшие участки потерянной информации остаются здесь практически незаметными.

    Если информацию считать всё же не удалось, то попробуйте прочитать этот диск на более качественном приводе. При умеренной степени повреждения поверхности, хороший привод способен справиться с тем, что недоступно изношенному или дешёвому устройству.

    Когда же все вышеперечисленные способы уже испробованы и терять больше нечего, остаётся механический способ. Чаще всего проблемы чтения возникают от царапин на прозрачной нижней стороне компакт-диска. Из-за поглощения луча лазера непрозрачными бороздами от царапин доступ к данным активного слоя становится невозможен. Для восстановления прозрачности часто достаточно отполировать поверхность диска. При полировке никак не избежать появления множества новых, хотя и очень маленьких царапин. Поскольку наиболее опасны продольные царапины, направление которых совпадает с окружностью дорожек, то движения при обработке диска всегда следует производить в поперечном относительно дорожек направлении (вдоль радиуса диска). В качестве полировального состава можно использовать пасту гои, растворённую в керосине или уайтспирите, или обычную зубную пасту, наполовину растворённую водой.

    Очистка линзы привода CD

    Надёжность работы многих приводов CD может ухудшаться со временем в результате загрязнения фокусирующей линзы из-за пыли и табачного дыма. Для чистки линз можно использовать специальные чистящие диски, однако некоторые из них слишком жёсткие, способные поцарапать пластмассу линзы. Более аккуратно линза очищается путём разборки привода и промывания тампоном из натуральной ваты или мягкой кисточкой, смоченными тёплой водой с мылом, с последующей протиркой сухим тампоном. Обращаться с линзой нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить её мягкую пластмассу и детали подвески.

    Правильный и регулярный уход за струйными принтерами

    Одно из важнейших условий долгой жизни и надёжной работы струйного принтера - строгое соблюдение штатной процедуры выключения. Дело в том, что самый страшный враг печатающей головки - воздух, от контакта с которым засыхают чернила в соплах. Поэтому по окончании печати принтер отправляет каретку в парковочную позицию, в которой сопла прижимаются к специальной прокладке, предохраняющей их от пересыхания. Если помешать ему это сделать, капилляры в головке могут закупориться.

    Иногда случается, что во время печати пропадает питание в сети. Разумеется, при этом принтер не может выполнить операцию парковки и оставляет головку в промежуточном положении. В таком случае можно открыть крышку и аккуратно передвинуть каретку на паркер (для большинства моделей - вправо до упора). Правда, пользовательская документация обычно запрещает перемещать головку руками, так что если вы сомневаетесь, лучше подождите, пока восстановится электроснабжение (к счастью, перебои, как правило, бывают кратковременными), сразу же включите принтер, а затем выключите, используя сетевой тумблер. Однако после длительного простоя сопла могут пересохнуть, даже если принтер был выключен по правилам. Во избежание этого устройство нужно, как минимум, раз в неделю включать и печатать на нём хотя бы пробную страницу Windows. Чернил на это уйдёт немного, а вероятность поломки значительно снизится. Некоторые модели, в частности марки Epson, автоматически выполняют прочистку сопел при каждом включении.

    Для принтеров Epson, у которых головка с соплами жёстко закреплена на каретке и рассчитана на весь срок службы устройства, есть ещё несколько правил, и их желательно соблюдать.

  • Удалив из каретки старый картридж, как можно быстрее вставьте туда новый, подготовленный заранее. Помните, что чернила Epson сохнут чрезвычайно быстро, и если в головке не будет картриджа дольше, чем несколько минут, её капилляры могут закупориться, что приведёт к выходу печатающего узла из строя. То же касается принтеров, для которых возможна замена чернильниц в картридже (Canon, Xerox). Хотя здесь сроки не столь сжаты, оставлять головку без чернильницы более пяти минут не рекомендуется.
  • Нельзя снимать картридж, в котором ещё остаются чернила, а затем повторно устанавливать его. Обычно он пересыхает вне зависимости от условий хранения, а значит, к использованию непригоден. Кстати, именно поэтому во многих моделях Epson доступ к процедуре замены картриджа закрыт до тех пор, пока в нём есть чернила.
  • После установки картриджа в головку неизбежно попадает воздух, от контакта с которым чернила очень быстро высыхают. Поэтому принтер сразу же начинает процедуру прокачки. В это время ни в коем случае нельзя выключать его, нежелательно также пытаться выполнить на нём другие операции.

    Правильно используйте картриджи струйных принтеров Epson.

  • Никогда не вынимайте картридж, кроме как при его замене. Дело в том, что при повторном вставлении картриджа сильно увеличивается вероятность попадания воздушного пузырька в пьезоголовку, а его никакой прочисткой не удалить.
  • По этой же причине не советуем заправлять использованный картридж чернилами.
  • Если чернила в картридже кончились, то лампочка горит не мигая - поставьте сразу же новый картридж.
  • Ни в коем случае не вынимайте использованный картридж, если Вы сразу же его не меняете. Может засохнуть входной канал - его крайне сложно прочистить.
  • Не пытайтесь прочищать картридж подряд несколько раз, Вы только зря израсходуете чернила. После прочистки подождите 30-60 минут и напечатайте тест. Это особенно актуально для картриджей Epson от Т26 до Т29.

    Крайне не рекомендуется для головки струйных принтеров Epson Stylus длительное (более 1 минуты) снятие картриджа - засыхают чернила в подающих каналах: фирменные чернила Epson весьма быстросохнущие. Поэтому необходимо сначала распаковать новый картридж, оторвать все полагающиеся наклейки и только потом давить на кнопку замены картриджа. Выключение этих принтеров во время печати также опасно для головок - у незапаркованной головки сопла открыты и могут засохнуть. Если же это произошло, то нужно как можно быстрее включить принтер снова и выполнить цикл чистки или напечатать что-нибудь.

    Не промывайте головки принтера спиртом. Спирт разрушает покрытие сопел, и они начинают засоряться всё чаще и чаще. Можно отмачивать головку в дистиллированной воде (ни в коем случае не в кипячёной или из-под крана - сопла окисляются растворенными в воде солями и хлором). Можно добавить к ней не более 5% нашатырного спирта.

    Если забились сопла головки струйного принтера

    Если наглухо забились сопла головки струйного принтера, надо сначала на сутки поставить её соплами вниз на мокрую (не влажную, а именно мокрую) чистую тряпку. Вода должна быть дистиллированной. Затем, уперев головку в эту же тряпку, нужно создать давление в отверстие вентиляции (дренажа) или заправки насосм или резиновой грушей. Продувать нужно до тех пор, пока не появится пятно на тряпке.

    Смазывайте направляющий вал печатающей головки

    Если у вас струйный принтер и вы на нём очень много печатаете, то вы можете столкнуться с такой проблемой: вдруг он начинает дребезжать и через некоторое время заклинивает. Это значит, у вас высохла смазка на направляющем валу, по которому скользит головка с картриджем. Надо просто смазать этот вал (например, веретенным маслом), но сначала надо очистить его от старой смазки (протрите весь вал тканью, смоченной спиртом).

    Не протирайте экран монитора спиртом

    Экраны современных мониторов покрыты специальным антибликовым покрытием, на котором легко остовить отпечатки пальцев. Эти следы не смываются спиртом. Категорически запрещается протирать экран каким-либо спиртосодержащим раствором. Необходимо использовать только специальную жидкость для очистки мониторов или специальные салфетки. В крайнем случае, можно использовать влажные бумажные носовые платки. После очистки - обязательно вытереть насухо.

    Определение необходимой мощности источника бесперебойного питания

    В названиях большинства моделей ИБП, так или иначе, фигурирует полная мощность, измеряемая в ВА (вольт-ампер). Обозначается буквой S. Активная мощность измеряется в ваттах, обозначается буквой P и вычисляется как произведение полной мощности на косинус угла j, где j является углом сдвига фаз вектора напряжения и вектора тока. Итак, P = S х cos(j). Для импульсного блока питания компьютера значение cos(j) может варьироваться от 0,6 до 0,8. Проще говоря, для перевода в более привычные Вт (ватт) необходимо указанную полную мощность умножить на коэффициент 0,7. Итого, для обычного домашнего мультимедийного компьютера достаточно ИБП, мощностью от 400 до 700 ВА (300-450 Вт). Мониторы больших диагоналей потребляют большое количество энергии - для компьютера с монитором 17" стоит использовать ИБП мощностью не ниже 500 ВА. При полной загрузке ИБП сможет питать компьютер в течение 4-7 минут в зависимости от модели, а если необходим более длительный промежуток - лучше выбрать ИБП большей мощности. Для серверов, информационных центров, межсетевого и телекоммуникационного оборудования стоит выбирать модели мощностью от 650 ВА и выше. В последнее время ряд фирм начал выпускать так называемые PFC (Power Factor Corrected) блоки питания компьютеров. Для таких блоков cos(j)=1, т.е. 1ВА=1Вт. Кстати, наиболее точно подобрать мощность ИБП вам поможет интерактивная программа Size-UPS, которая доступна на сайте APC.

    Правильно подключайте источник бесперебойного питания

    Многие ИБП сильно зависят от правильности включения "фазы", так как имеют "гальваническую развязку" (нуль на входе "развязан" с нулём на выходе), и нуль формируется с участием третьего ("заземляющего") контакта. При неправильном включении на "заземляющем" контакте на выходе появляется определённый потенциал, иногда более 100 В. То же самое происходит и при отсутствии третьего проводника на входе UPS. Если вы не уверены в качестве разводки, то для определения правильности включения можно самостоятельно найти "фазу" пробником и правильно включить вилку.

    Обратная разводка сетевого кабеля

    Для соединения двух компьютеров в локальную сеть на витой паре не обязательно использовать хаб. Можно сделать "нуль-хабный" ("cross-over") кабель, который отличается от обычного только разводкой проводов в разъёмах:

    1 - 3 бело-зелёный провод
    2 - 6 зелёный
    3 - 1 бело-оранжевый
    4 - 4 синий
    5 - 5 бело-синий
    6 - 2 оранжевый
    7 - 7 бело-коричневый
    8 - 8 коричневый

    Ограничение на длину кабеля - 100 метров.

    Для стандартов 100Base-T4 и 1000Base-T разводку "нуль-хабного" кабеля лучше делать так:

    1 - 3 бело-зелёный провод
    2 - 6 зелёный
    3 - 1 бело-оранжевый
    4 - 7 синий
    5 - 8 бело-синий
    6 - 2 оранжевый
    7 - 4 бело-коричневый
    8 - 5 коричневый

    Такой кабель будет работать не только для сетевых карт стандартов Ethernet 10Base-T и 100Base-TX (у них для приёма-передачи сигналов используются только две пары проводов, подсоединённых к контактам 1, 2, 3, 6), но и для стандартов 100Base-T4 и 1000Base-T (у них для сигналов используются все четыре пары).

    Если появились зависы и перезагрузки без видимых причин

    Если ваш компьютер стал сбоить, перезагружается в течение от 10 секунд до 10 минут, виснет, хотя на нём в этот момент никто не работает и т.п., то:

  • Посмотрите на материнской плате электролитические конденсаторы (бочоночки диаметром 8 мм и высотой 16 мм). Проверьте:
  • вздуты ли они;
  • имеют ли они одинаковую высоту (иногда бывает, что вспухает резиновая пробка со стороны выводов);
  • не вытек ли из них электролит.
    Чаще всего портятся конденсаторы на платах фирмы Abit. Обычно это конденсаторы зелёного цвета с маркировкой JACKCON 1500mF6.3V -40+105.
  • Если вы обнаружили один из указанных признаков, то вам необходимо заменить все конденсаторы с одинаковой маркировкой (в этой партии могут быть и другие бракованные конденсаторы), а не только вспухшие. Подойдут, например Sam Xon 1000mF10V на 85 градусов с размерами 8х15 мм (стоят 1,90 руб. в Чип и Дип). Не перепутайте полярность подключения!

    Если новая видеокарта не работает

    Если вы купили новую видеокарту, вставили её, а она не работает/зависает, то общие рекомендации могут быть таковы:

  • Проверьте, хорошо ли карта установлена в слоте, обеспечивается ли должный контакт.
  • Проверьте соединение монитор-видеокарта - хорош ли контакт.
  • Попробуйте удалить драйвера видеокарты и поставить их заново, возможно, у вас в системе остались остатки старых драйверов. О корректной установке новых драйверов можно прочесть здесь: http://www.nvworld.ru/docs/faq2.html#anchor03
  • Поэкспериментируйте с настройками Setup BIOS "Assign IRQ to VGA" и "AGP Aperture size".
  • Проверьте, соответствуют ли выставленные вами частоты развёртки монитора/карты тем, которые они поддерживают.
  • Попробуйте понизить частоты памяти/чипа.
  • Проверьте, достаточно ли охлаждения вашей видеокарте. Может быть, она просто перегревается?
  • Попробуйте эту карту в другом компьютере, чтобы выяснить, в каком компоненте проблема, может быть, дело не в видеокарте.
  • Для тех, у кого много времени: можно попытаться переставить ОС.

    VGABIOS

    Если вы хотите перепрошить Video BIOS, то имейте в виду, что перезапись флэш-памяти Video BIOS может привести к необратимому повреждению вашей видеокарты, и при этом действии вы аннулируете гарантию. Существует программа под названием VGABIOS, написанная фирмой NVIDIA. Это резидентная программа, которая загружает Video BIOS после загрузки компьютера, так что вы используете эту BIOS вместо BIOS вашей видеокарты. Это означает, что если что-то пойдёт не так, вы можете просто убрать VGABIOS из списка загрузочных файлов и продолжать пользоваться старой BIOS (на неё эта процедура влияния не оказывает). Недостаток этого метода в том, что, во-первых, эта программа занимает 64 Кб стандартной памяти, и, во-вторых, он даёт маленькое-маленькое замедление. Эту программу нельзя запускать под Windows - вы должны запустить её либо перед запуском Windows, либо в режиме MS-DOS.

    Команду запуска VGABIOS можно записать в файл AUTOEXEC.BAT:

    vgabios -fFILENAME
    
    где FILENAME - имя файла видео-BIOS, последнюю версию которого для видеокарт с чипом NVIDIA, как и программу VGABIOS, можно найти, например, на сайте http://www.x-bios.3dgames.ru
    Если вы хотите сэкономить 64 килобайта стандартной памяти, вы можете загрузить VGABIOS в UMA (область верхней (upper) памяти c диапазоном адресов от 640 Кб до 1 Мб) командой LOADHIGH (в CONFIG.SYS должен быть загружен драйвер EMM386).

    Уберите от модема работающие трансформаторы

    Скорость внешнего модема может резко уменьшиться, если рядом с компьютером включены приборы, имеющие встроенные трансформаторы: факс; стабилизатор напряжения; приборы, имеющие преобразователи напряжения в вилке питания.

    Правильно подключите модем параллельно телефонному аппарату

    Обычно модем подключается к телефонной сети параллельно телефонному аппарату. Это не самая лучшая ситуация. Входящая линия должна подключаться в модемный разъем Line, а телефон (или несколько параллельных телефонов) - в модемный разъем Phone. Это самое правильное подключение. Однако это не всегда возможно. Поэтому подключение модема следует произвести так:

    Вскрываем телефонную розетку. Если в ней имеется конденсатор - удаляем. Вместо конденсатора или в разрыв одной из жил телефонного кабеля включаем динистор (диодный тиристор) типа КН102А так, чтобы "плюсовой" конец разрыва был присоединен к аноду, а "минус" - к катоду динистора. При снятой трубке определяем полярность напряжения на концах разрыва. Соединение лучше пропаять.

    Таким образом, модем будет подключен к телефонной линии непосредственно, а телефонный аппарат через динистор. Теперь, как только модем "снял трубку", напряжение в линии падает до 10-15 вольт, динистор находится в запертом состоянии, и телефон от линии отключен. При завершении работы модема напряжение в линии принимает стандартное значение 60 вольт. Если теперь снимается трубка телефона, это напряжение оказывается приложенным к динистору, происходит пробой динистора, и аппарат подключается к линии. Если к линии подключены не один, а несколько телефонов (2-4), то описанную процедуру выполняем для каждого из них.

    Попробуйте обновить flash-память модема

    Если модем обладает flash-памятью, то его можно модернизировать путём прошивки. Термином "прошивка" (firmware) обычно называют файл (или программу, предназначенную для загрузки этого файла во flash-память модема), который содержит обновлённую версию программы для модернизации модема, а также сам процесс загрузки программы в модем. Прошивку можно взять на сайтах производителей модемов.

    Существует два способа, как определить, есть ли флэш в модеме Sportster. Первым делом надо посмотреть ответ модема на команду ati7. Если там есть слово FLASH, то модем с флэшем. В противном случае там будет написано EPROM и, если число, стоящее после EPROM, 2.х.х (или просто 2.х), то в модеме нет флэша. Команду ati7 можно вводить в любой терминальной программе, например, гипертерминал из Windows 9x или term9x из Norton Commander'a, предварительно настроив её на тот порт, на котором установлен модем.

    Настройте модем для работы на плохой и зашумленной линии

    Телефонные линии, которыми большинству из нас приходится пользоваться, как правило, далеки от идеального состояния. Хорошо, если есть модем, умеющий автоматически подстраивать скорость связи под качество линии, например "Курьер". Но далеко не у всех на это хватает денег, и приходится довольствоваться моделями попроще. В результате может получиться такая картина: на зашумленной линии модем изо всех сил старается добиться высокой скорости связи и соединяется на 40 с лишним килобитах в секунду, а данные по линии поступают в час по чайной ложке. А вот если по каким-то причинам связь устанавливается на меньшей скорости, то приём данных идёт гораздо быстрее. В первом случае модем ловит момент, когда шумы малы, соединяется на высокой скорости, но при увеличении уровня шума удержать высокоскоростное соединение неспособен и начинает запрашивать одни и те же блоки данных по много раз, пока они не будут приняты правильно, или постоянно выполняет переустановление соединения. К тому же коммуникационная программа в подобной ситуации может уменьшить размер блока до минимума, чтобы увеличить вероятность правильного приёма. А при этом доля служебных символов в принятом пакете заметно увеличивается, что снижает эффективную скорость работы. Если же соединение установилось на меньшей скорости, то оно оказывается достаточно стабильным, и данные льются ручьём.

    Добавьте к номеру провайдера несколько запятых

    В подобной ситуации можно попробовать следующее: к номеру провайдера после цифр добавьте несколько запятых (оптимальное количество подберите экспериментальным путём). Теперь после набора номера ваш модем будет выдерживать паузу (две секунды на каждую запятую). Модем, отвечающий на звонок, в это время будет пытаться установить соединение на высоких скоростях и, не добившись ответа, начнёт предпринимать попытки связи на меньшей скорости. И тут ваш модем, выждав заданную паузу, и даст ответ. Вместо неустойчивого соединения на 40-50 килобитах в секунду вы получите устойчивую связь на 33600 или, допустим, 24000 бит/с. Что и было нашей целью.

    Пропишите в строке инициализации модема команду ATS9=40S10=100

    Если качество связи с АТС низкое, то попробуйте поэкспериментировать со значениями регистров S9 и S10 Вашего модема. Этими регистрами задаются временные параметры захвата несущей. В каждом из этих регистров может быть записано число от 0 до 255, которое показывает время, измеряемое в десятых долях секунды. Если несущая на линии пропадает на время большее, чем значение S10 (например, из-за помех или плохого контакта), то связь разрывается. Если несущая появилась на линии, то прежде, чем модем её захватит, должно пройти время, определяемое регистром S9. По умолчанию значения этих регистров составляют: S9=6, S10=7. Чтобы вообще запретить разрыв связи из-за потери несущей, можно записать в регистр S10 значение 255 (команда: AT S10=255).

    Многие так и делают, но при этом возникает один неприятный момент: модем будет "зависать" на линии, пока его не сбросишь вручную (например, выключением питания). Мы советуем следующие значения для этих регистров: S9=30, S10=80 или даже S9=40, S10=100. С этими значениями, полученными для России экспериментальным путём, модем будет хорошо держаться на линии, но в то же время не будет "зависать" в случае, если удалённый модем на самом деле уже разорвал связь. Команда для установки этих значений: ATS9=40S10=100. Кроме того, если Ваш модем - USRobotics Sportster или Courier, можно попробовать искусственно снизить скорость соединения командами &N и &U. Первая устанавливает максимальную скорость соединения, вторая - минимальную. Например, команда для ограничения скорости между 19200 и 26400 выглядит так: AT &U10 &N13.

    Вышеуказанные команды можно прописать в строке инициализации модема в Панели управления Windows: Модемы - Свойства - Установка связи - Дополнительно. Туда же следует поместить другие полезные вам команды, например, AT M0 для отключения динамика модема. Все команды обычно объединяются в одну строку и префикс AT пишется только один раз в её начале.

    Основные настройки модема AT-командами

    AT-команды записываются в строке инициализации модема в его свойствах в Панели управления. В отладочном режиме их можно вводить вручную непосредственно перед установкой соединения, если в свойствах соединения отметить галочкой опцию "Открыть окно терминала перед набором номера". Орфографию команд применительно к каждому конкретному модему легко уточнить в руководстве (если в печатной версии о командах ничего нет, то почти всегда полное руководство прилагается на компакт-диске, и уж совсем всегда его можно найти на сайте изготовителя или технической поддержки).

  • Связь будет устанавливаться быстрее и надёжнее, если заблокировать скорости и протоколы, на которых ваш модем всё равно не может работать из-за условий на линии. К примеру, на пути к провайдеру сигнал коммутируется больше одного раза (АТС не связана цифровым каналом с провайдером), поэтому протокол v.90 (и скорости выше 33,6 Кбит/с) недоступен. Большинство современных модемов настраивается через команду AT+MS (формат параметров для неё слегка отличается у разных модемов; почти всегда предусмотрены отдельные команды, которыми можно лимитировать скорости), посредством которой можно ограничить как верхний, так и нижний пороги соединения. Нижнее значение тоже полезно ограничить, чтобы случайная ошибка на этапе соединения не привела к пустой трате времени на скорости 9600 бит/с и ниже.

  • Категорически рекомендуется поиграть с мощностью выходного сигнала! Высок шанс, что, перейдя на оптимальную мощность, вам удастся на ступеньку-другую повысить скорость соединения. Значение по умолчанию - в пределах -9-15 дБм (большее число соответствует ослаблению сигнала). Причём совсем не обязательно, что мощность придётся повышать, поэкспериментируйте в обе стороны. Стандартно мощность (без знака) хранится в регистре S91, но бывают и варианты, например, у модемов ZyXel Omni в S17 (у этих модемов её также можно регулировать командой AT*P<значение уровня>). Встречаются модемы, у которых мощность фиксирована, либо перед настройкой требуется сменить код страны (например, на Japan). При соединении с цифровыми модемами мощность сигнала может автоматически сбрасываться до какого-то фиксированного значения (10-17 дБм), и если оно вас не устраивает, поищите команду, запрещающую модему изменять мощность сигнала (например, для ZyXel Omni - ATS92=128). Так называемый Power Drop (снижение мощности передатчика во время сеанса связи) полезно запретить в тех случаях, когда связь часто рвётся. Удалённый модем считает сигнал слишком громким (а шумы тихими), просит о снижении мощности, а через какое-то время посторонний шум в линии возрастает, и модемы друг друга уже не могут расслышать.

  • Можно заставить модем соединяться на скорости, превышающей ту, которую он определяет автоматически. Для этого в отдельных модемах с развитыми настройками предусмотрен коэффициент агрессивности (например, регистр S118 у модемов InPro IDC). Впрочем, в этом случае велик риск, что связь будет рваться.

  • Непременно включите SREJ (ATS202=128 в том же InPro IDC), если, конечно, он реализован в модеме, - это очень полезное расширение стандартного протокола LAPM. SREJ - селективный запрос на повторную передачу, позволяющий избежать повторной отправки всей порции отосланных данных в момент, когда обнаруживается искажение одного из блоков (кадров). Он организует запрос только дефектного кадра.

  • Просмотрев модемный журнал, можно выяснить, каким протоколом пользуется модем. Если окажется, что модем соединяется по протоколу MNP, можно попробовать временно заблокировать его (команда AT\N4 для большинства модемов). Возможно, модем перейдёт на более экономный и эффективный LAPM.

  • Если модем много времени тратит на перетренировки и пересогласования скоростей, вы можете ограничить ему свободу (команда AT%E для модемов на чипах Rockwell/Conexant), хотя куда лучше избавляться от них косвенно, настраивая мощность сигнала и ограничивая доступные протоколы.

  • Иногда проблемы возникают из-за протокола v.8bis: если в ответ на призывное шипение вашего модема ответная сторона откликается короткими гудками или вешает трубку, то поищите команду для его отключения (у модемов IDC для этого предусмотрена дивная комбинация AT+A8E=,,,0).

    Правильно укажите страну в настройках модема

    Если новый модем после набора номера не получает сигнала от удалённого компьютера, то, возможно, в его настройках указана не та страна (регион). Откройте в Панели управления свойства модема и, если там есть список стран, выберите Россию. Если в списке Россия отсутствует, то выбирайте Финляндию. Всё должно заработать. Просто при выборе страны модем выдаёт в линию звуковые сигналы другой мощности, тональности и длительности, которые могут не понять местные АТС.

    Также правильный выбор страны может помочь решить проблему с распознаванием модемом сигнала "занято", так как для этого сигнала в разных странах используются несколько разные интенсивность, частота и длительность.

    Страну в настройках модема можно определить, выдав в терминальной программе команду ATI7. Для модемов U.S. Robotics можно дать команду ATY14, и если модем вернёт всего одно число, соответствующее коду страны, тогда вам крупно повезло и страну можно сразу изменить с помощью команды ATC10=xx, где xx - код страны:

    0 USA/CANADA
    1 Japan
    2 Finland
    3 Sweden
    4 UK
    5 Norway
    6 Switzerland
    7 Netherland
    8 South Africa
    9 Italy
    10 New Zeland
    11 Czech/Slovakia
    12 Belgium
    13 Denmark
    14 Australia
    15 France
    16 Germany
    17 International
    18 Austria
    19 Ireland
    20 Spain
    21 Portugal
    22 Asia
    23 Korea

    В российских условиях лучше всего себя зарекомендовали Finland (код 2) и Czech/Slovakia (код 11). После смены страны рекомендуется произвести выполнение команд: ATGBOOT5 ATGM

    Проверьте установки программной и аппаратной компрессии для модема

    Большинство сетевых протоколов используют какой-либо вид компрессии (сжатие данных). Например, в свойствах Контроллера удаленного доступа (Dial-Up Networking) можно настроить используемую компрессию для протокола TCP/IP. Но очень часто, эта программная компрессия приводит к ухудшению скорости передачи данных. Это происходит в тех случаях, когда программный вид компрессии используется вместе с аппаратным видом компрессии, который присутствует в большинстве модемов. Аппаратная компрессия в модемах не предназначена для сжатия двоичных данных, а в основном для ускорения передачи ASCII данных.
    Когда этот вид компрессии используется вместе с программной компрессией, используемой стеком Windows TCP/IP, скорость передачи данных очень часто понижается.

    Как выход, по крайней мере там, где используется протокол TCP/IP, можно отключить аппаратную компрессию и использовать только программную, предоставляемую Windows. Для этого:

    1. Откройте в Панели управления (Control Panel) элемент "Модемы" (Modems). Выберите ваш модем и нажмите кнопку "Свойства" (Properties).
    2. Выберите вкладку "Установка связи" (Connection). Нажмите кнопку "Дополнительно" (Advanced).
    3. В открывшемся окне уберите птичку с параметра "Сжатие данных" (Compress Data). Параметры "Обработка ошибок" (Use Error Control) и "Контроль передачи" (Required to Connect) должны быть включены.
    4. Нажмите кнопку "OK", чтобы вернуться на вкладку "Установка связи". Затем нажмите "OK" ещё раз, чтобы вернуться в окно "Свойства: модемы". И опять нажмите "OK".
    5. Перезагрузитесь чтобы новые установки начали действовать.

    Проверьте установки аппаратной буферизации (Hardware Buffering)

    Современные модели UART-контроллеров поддерживают схему буферизации данных, называемую FIFO (First In/First Out), которая способствует увеличению скорости передачи данных в обоих направлениях. Некоторые модемы не используют по умолчанию эту возможность, но её очень легко включить:

    1. Откройте в Панели управления (Control Panel) элемент "Модемы" (Modems). Выберите ваш модем и нажмите кнопку "Свойства" (Properties).
    2. Выберите вкладку "Установка связи" (Connection). Нажмите кнопку "Параметры порта" (Advanced Port Settings).
    3. Включите флажок "Использовать буферы FIFO" (Use FIFO Buffers). Для того, чтобы использовать эту возможность, вам необходимо иметь UART, по крайней мере, 16550.
    4. Передвиньте ползунки "Буфер приема" (Receive Buffer) и "Буфер передачи" (Transmit Buffer) вправо до конца. Это увеличит использование FIFO-буфера до максимума для приёма и передачи данных.
    5. Нажмите кнопку "OK" и закройте все окна.

    Если у вас иногда обрывается связь или происходит очень много ошибок данных, особенно если вы используете старый компьютер (например, с процессором 486), то попробуйте немного уменьшить FIFO-буферизацию. Маломощные компьютеры могут иметь проблемы с буферизацией очень быстрых соединений.

    Настройте параметры для приёма/передачи факсов при плохой связи

    Если постоянно идут разрывы связи и полностью факсы не проходят, то в настройках прикладного факсимильного ПО нужно задать использование только факс-класса 1 и ограничить максимальную скорость на приём (можно и на передачу) до максимум 4800 бит/с или ещё ниже.

    Резервное копирование информации

    Сохраняйте регулярно копии всех ваших важных файлов.

    Кроме копий своих важных файлов, не мешает делать копии настроек программ, чтобы при нужде можно было легко вернуть их назад. Например, возня с настраиванием кнопок на панелях Word'а может пойти прахом, если пропадёт файл шаблона Normal.dot. Однако большинство программ хранит свои настройки в реестре, поэтому сначала надо их сохранять в виде reg-файлов, а затем уже архивировать.

    Можно значительно ускорить этот процесс, если написать файл SaveSettings.bat (который можно поставить в автозагрузку, в планировщик, либо запускать его периодически вручную) примерно такого содержания:

    REGEDIT /EA D:\BACKUP\IE.reg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer"
    REGEDIT /EA D:\BACKUP\Adobe.reg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe"
    XCOPY "C:\Program Files\Microsoft Office\Шаблоны\Normal.dot" D:\BACKUP\ /C /D /H /R /Y
    

    Проблемы при установке программ

    Некоторые программы инсталляции требуют, чтобы папка, из которой Вы устанавливаете программу, НЕ присутствовала в переменной path. Значение этой переменной Вы сможете найти в своём файле autoexec.bat

    Поменяйте значение переменных окружения TEMP и TMP на что-нибудь короткое и только на латинице. Например, на "c:\temp". Очень многие инсталляторы не любят длинный путь и, тем более, русские символы в имени.

    Особенно это актуально для русских версий Windows 2000/XP, где по умолчанию эти переменные для администратора приобретают значение C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp Изменить это значение можно в свойствах "Мой компьютер", щёлкнув кнопку "Переменные среды" на вкладке "Дополнительно".

    Мастера установки не даром рекомендуют выйти из всех запущенных на машине программ (правда, до этой надписи и то не всегда доходит). Я заметил - установщики энного количества самых разных программ (в том числе AVP, Photoshop, ABBY Lingvo) не дружат с Microsoft Outlook. Причём других программ, кроме Outlook, дающих этот эффект, пока не попадалось.

    Не открывайте документы с дискеты

    Не следует открывать документы с дискеты, надо открывать их только с жёсткого диска. Во-первых, при работе с документом текстовый редактор создаёт временные файлы в папке документа. Нехватка места на дискете может привести к сбою. Кроме того, дискета может быть защищена от записи. Во-вторых, дискета является менее надёжным носителем, чем жёсткий диск, и интенсивное её использование приводит к выходу её из строя (возникают сбойные сектора).

    В-третьих, ярлыки открываемых документов помещаются в папку Документы (Recent) Главного меню, и при последующем просмотре этой папки будет происходить обращение к дисководу, на который ссылаются ярлыки. Нужно выработать чёткое правило: принёс документ, проверил антивирусом, скопировал в папку на жёстком диске, открыл копию на жёстком диске, поработал и (при необходимости перенести) скопировал обратно на дискету.

    Если при печати рисунка цвета "наползают" друг на друга

    При печати документа, в котором две окрашенные поверхности расположены рядом друг с другом, например в диаграмме, оба цвета могут "наползать" друг на друга. Полностью избежать этого эффекта нельзя, но можно существенно его уменьшить. Если используемая графическая программа допускает, то разделите обе окрашенные поверхности тонкой белой линией, например, с помощью функции обрамления.

    Master Boot Record

    При загрузке с HDD IBM PC загружает в память "нулевой" блок (0,0,1), он же - MBR, размером 512 байт, и передаёт на него управление. Эти 512 байт - это выполняемый код, различный для разных ОС, + таблица разделов, одна и та же для всех ОС, чтобы они не уничтожали разделы друг друга. Таблица разделов описывает все разделы на HDD: по байту на тип системы и признак активности + физические параметры местоположения на HDD. Разделов на диске IBM PC может быть до 4-х: до 3-х первичных (primary) и 1 расширенный (extended). У MS DOS и Windows 9x исполняемый код MBR простейший: по байту-признаку активности (0х80) найти в таблице загружаемый primary раздел, загрузить его первый блок (он же - boot loader) в память и передать на него управление. Если этого достаточно, то такой код MBR всегда можно записать в нулевой блок командой fdisk /mbr Таблица разделов при этом останется нетронутой.

    У систем, допускающих мультизагрузку, (Linux, Windows NT, OS/2) код в MBR обеспечивает передачу управления менеджеру загрузки. Так же поступает большинство мультисистемных менеджеров. Причём, собственно менеджер загрузки может находиться в отдельном разделе, одном или нескольких блоках нулевой дорожки или даже в файле, доступ к которому становится возможным только после загрузки "базовой" ОС. Алгоритм в каждом из случаев, разумеется, - различный.

    Особняком стоит XBOOT, представляющий собой MBR/менеджер загрузки в одном лице.

    Один простой совет/вывод. Установил менеджер загрузки - сохрани MBR на дискете. Большинство менеджеров сами предлагают это сделать. Это - обязательно, но не всегда - достаточно.

    В ряде систем, допускающих множественную загрузку, в частности, в семействе Windows NT, код в MBR остаётся неизменным и по-прежнему передаёт управление загрузчику, расположенному в активном разделе. А уже в этом загрузчике записан код, вызывающий диспетчера загрузки. Но некоторые диспетчеры загрузки действительно записывают свой код в главную загрузочную запись. На диске может быть и четыре основных раздела. Но в этом случае дополнительный раздел создать не удастся.

    Восстановление информации на жёстком диске

    Вниманию всех пострадавших от вируса Win95.CIH!

    Если у вас не загружается компьютер - не спешите форматировать винты! Вся информация прекрасно восстанавливается! Сам сегодня проделывал подобное, протр#$ался три часа, но при известном навыке вся процедура занимает не более пяти минут. Дело в том, что вирус оставляет нетронутой структуру каталогов и даже вторую копию FAT, а это значит, что восстановление информации - лишь дело техники.

    В общих чертах процедура восстановления выглядит следующим образом:

    1. Поставить испорченный винчестер в нормальную машину слейвом или кем он туда тулится и сделать автодетект его в сетапе.
    2. Загрузить DISKEDIT и посмотреть каким ФИЗИЧЕСКИМ диском он стал.
    3. Поискать в DISKEDIT'е вторую копию FAT на этом диске, если она осталась - записать стартовый сектор.
    4. Поискать на этом диске точку входа корневой директории (ROOT). Так как она идёт сразу за 2-й копией FAT, определить размер FAT в секторах.
    5. Перейти на работающий загрузочный диск, скопировать оттуда на испорченный диск таблицу разделов (MBR) и загрузочную запись (BOOT). Это будет примерно 100 первых секторов от начала диска. Короче - все сектора до первой копии FAT.
    6. Скопировать с испорченного диска 2-ю копию FAT на место первой. Длину мы уже узнали в п.4.
    7. После этих первых шагов винт начинает определяться как логический после перезагрузки, но файлы пока не доступны, в директориях - каша. Для того чтобы сделать диск опять полноценным, нужно посмотреть в том же DISKEDIT'е информацию о диске (количество дорожек, сторон, секторов) и прописать эту информацию в Partition table. Желательно в обе копии. Затем залезть в Загрузочную запись и прописать эти данные и туда (для FAT32 туда ещё нужно прописать длину FAT в секторах и номер стартового сектора для корневой директории). Для этого придётся немножко посчитать. Следует помнить, что BOOT тоже в двух копиях, поэтому изменения желательно вносить в обе.
    8. Если всё было проделано правильно, то после перезагрузки винт выглядит как новенький. Нужно только полечить его антивирусом, чтобы через месяц не повторять эту процедуру по-новому ;-)

    Комментарии к пунктам совета:

  • Средствами поиска diskedit "найти объект\подкаталог" корневую директорию не отыскать. Вот любую другую - запросто. Поэтому искать лучше подстроку "autoexec" или ИМЯ любого другого файла, наверняка имеющегося в корневой директории. Кстати, для FAT32 корневой каталог НЕ обязательно лежит сразу за FAT. И если так получилось, то искать конец FAT - задача весьма творческая.
  • Такое копирование корректно не всегда. Диски желательно брать похожие, а ещё лучше заранее сделать на загрузочную дискетку с diskedit копии MBR и BOOT. Тогда и второй компьютер не нужен. Очевидно, что загрузочные записи FAT32 и FAT16 взаимно НЕ заменяемы (хотя бы потому, что у FAT32 она в 3 раза длиннее).
    Менее очевидно, что MBR на разных НЖМД могут быть несовместимы. Например, перенесённый на НЖМД размером 8 Гб MBR, взятый на маленьком (около 1,5 Гб) диске, обрезал максимальный размер до 2 Гб, не стесняясь подправить и соответствующую запись в BIOS.
  • Если считать сектор, с которого начинается BOOT, за точку отсчёта, т.е. имеющим номер 0, то:
    для FAT16 первая и единственная копия BOOT имеет длину 1 сектор, FAT начинается с сектора 1;
    для FAT32 обе копии BOOT имеют длину 3 сектора каждая. Первая копия BOOT (рабочая) занимает сектора 0,1,2, вторая копия BOOT (резервная) - сектора 6,7,8. FAT начинается с сектора 32.
    На первом разделе из лежащих на диске в физических секторах имеем следующие значения:

    FAT16, BOOT - Cyl 0, Side 1, Sector 1;
    FAT16, начало FAT - Cyl 0, Side 1, Sector 2;
    FAT32, BOOT - Cyl 0, Side 1, Sectors 1-3;
    FAT32, резервная копия BOOT - Cyl 0, Side 1, Sectors 7-9;
    FAT32, начало FAT - Cyl 0, Side 1, Sector 33.

    7. По моим наблюдениям, единственно существенными данными являются: для MBR (или Partition Table):
    - тип раздела (BIGDOS, FAT32, FAT32x, EXTEND, EXTNDx);
    - активность (Yes, No);
    - адрес начала (Relative Sectors), который считается от того Partition Table, в котором написан.
    Прочие параметры используются только служебными программами (такими, как fdisk и diskedit).
    для BOOT:
    - размер кластера в секторах;
    - размер раздела в секторах.

    Прочие параметры вычисляются при загрузке и хранятся в BOOT больше для информации.
    В старых версиях diskedit размер раздела в секторах, указанный в BOOT, для просмотра и редактирования впрямую недоступен. Приходится находить и править его прямо на диске, где он лежит в шестнадцатеричном виде, что не очень удобно.
    Для FAT32 действительно надо указать положение ROOT, но не в секторах, а в КЛАСТЕРАХ. Это значение ПОЧТИ всегда равно 2, в противном случае вычислить его очень непросто.
    BOOT в двух копиях есть только у FAT32, у FAT16 копия BOOT одна. Никогда не видел второй копии MBR или Partition Table. 8. Если на НЖМД было несколько логических дисков, то придётся восстановить структуру из нескольких Partition Table. При создании логических дисков обычными средствами (fdisk) она примерно такая:

                   RS   NoS Раздел
    MBR   BIGDOS   63    X     C:
          EXTEND  X+63   Y
    PT1   BIGDOS   63    Z     D:
          EXTEND  Z+63   A
    ...
    
    PTN-1 BIGDOS   63    B     ?:
          EXTEND  B+63   C
    PTN   BIGDOS   63    D     ?: 
    и т.д.
    
    RS (Relative Sectors) - адрес начала раздела в секторах. Для разделов BIGDOS, FAT32, FAT32x это адрес BOOT, а для EXTEND, EXTNDx - адрес следующей Partition Table.
    NoS (Number of Sectors) - размер раздела в секторах.
    При этом соотношения между числами следующие:
    X+Y+63 = Размер диска в секторах
    A+Z+63 = Y
    D+63 = C
    Естественно, процедуру восстановления надо повторить для каждого раздела.

    Комментарии к комментариям:

  • Утверждение о возможной несовместимости MBR на разных НЖМД - неверно. Ограничение в 2 Гб - от другого типа раздела в таблице разделов. А BIOS так и просто упомянут по ошибке - ни причём он.
  • Для файловой системы FAT32 количество зарезервированных секторов записано в бут-секторе. Начало FAT с сектора 32 - это лишь значение по умолчанию.
  • В Partition Table размер раздела в секторах - это суперкритичная информация. Особенно для разделов за пределами первых 8 Гб диска - она и только она позволяет ОС рассчитать, где кончается раздел и начинается следующий, поскольку номер цилиндра более 1023 указать нельзя.

    Восстановление плохой 0-й дорожки у HDD

    Один из вариантов оживления винтов с подобным повреждением. Если убита (например, низкоуровневым форматированием) сервоинформация на нулевой дорожке, то однозначно в морг - винт не сможет выполнить рекалибровку.
    В остальных случаях может помочь следующее:
    1. Подключить винт как Primary/Master. Если не проходит автодетект, выставить в BIOS/Setup'е 1-й тип или паспортные параметры винта. Остальные винты (если есть) следует во избежание порчи временно отключить.
    2. Загрузить DOS с дискеты, запустить стандартный досовский отладчик:

    Debug
    -F 200 L200 0
    -a 100
    mov ax,301
    mov bx,200
    mov cx,1
    mov dx,0080
    int 13
    int 3
    
    нажать [Enter]
    -G=100
    -q
    
    Этот 2-й пункт является дословным цитированием рекомендации от Award'а.
    3. Если для винта стоял тип 1, повторить автодетектирование. Если автодетектирование не проходит, выставить паспортные параметры винта.
    4. При необходимости перезагрузить DOS. Запустить FDISK, коим разметить Partition Table винта, не забыв указать при необходимости партицию, которая на данном винте будет активной (загрузочной). Запустить "FORMAT C: /S /U" или "FORMAT C: /U" для форматирования диска соответственно с переписью и без переписи загрузчика.
    5. Восстановить ранее стоявшую конфигурацию (если на время форматирования отключались другие винты).

    На самом деле вышеприведённый совет относится только к случаю, когда:
    1. В таблице разделов диска имеется неверная информация о разделах, которая не может быть соотнесена с геометрией диска;
    2. BIOS компьютера (пока я сталкивался с таким только с AWARD) не только считывает и интерпретирует информацию из таблицы разделов (чего он, кстати, делать не должен), но и полагается на неё при определении геометрии диска больше, чем на результаты АТА-вызовов. Вероятно, фирма AWARD хотела построить на этом какую-то фичу, обернувшуюся реальным бедствием для многих пользователей.

    Выполнение этого совета убивает информацию о разделах и, соответственно, "прощай данные". Однако если подключить винчестер к компьютеру с BIOS от AMI, MSI и других, то с ним можно вполне работать над восстановлением данных. Даже на той же материнской плате, отключив опознание HDD в BIOS, можно загрузиться в Windows 9x и в DOS-окне старым (6-7-8 версии NU) DiskEdit'ом поправить таблицу разделов. Старая версия DiskEdit предпочтительней, потому что, во-первых, спокойно относится к запуску в DOS-окне, а новые версии иной раз не запускаются и требуют "чистый" DOS, а во-вторых, старые версии не знают о существовании FAT32-структур и не интерпретируют их, а такая помощь при восстановлении чаще мешает, чем помогает. Перед стартом DiskEdit не забудьте дать команду LOCK. Кроме того, можно вытащить данные эвристическими программами, например, Easy Recovery, GetDataBack, R-Studio. Кстати, имеющаяся в некоторых BIOS встроенная утилита разрушающей проверки поверхности диска так же эффективна, как и ковыряние в дебаггере. Но проще.

    КомпьютерМастер computermaster.ru



  • [Услуги] [Цены] [Гарантии] [Вызов мастера] [Всё о компьютерах] [Полезные ссылки]

    © КомпьютерМастер, 2004.
    Rambler's Top100