КомпьютерМастер КомпьютерМастер
Программы

  Услуги   Цены   Гарантии Вызов мастера Всё о компьютерах   Полезные ссылки

Компьютерное оборудование. Вопросы и ответы-5

Купил мать GA-8GE667, проц P4 1700, память Samsung 256 Мб PC2700, корпус LCT (350 Вт), остальное поставил старое - S3 Savage4pro 32 Мб, Maxtor DiamondMaxPlus 6L - 40 Гб, Seagate Medalist 6,4 Гб. Сначала отказал блок питания, мне его заменили временно на MEC (300 Вт). Какое-то время все работало, и вдруг перестало подаваться питание на HDD и CD. А через некоторое время отключилось все вообще. Я решил, что сгорел блок питания, но поскольку гарантия на корпус (один месяц) закончилась, я поехал и купил блок питания LCT (350 Вт). Приехал, поставил, но питание на HDD и CD так и не пошло. Зато, как и в прошлый раз, отлично работает флоппик, и компьютер загружается, но, соответственно, не определяет HDD и CD. Может, дело в матери?

Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под "перестало подаваться питание". Блоку питания, в принципе, все равно, что питать своим разъемом - HDD или электрогубозакаточную машинку. И питание подается на все разъемы. Вероятность того, что Вам попались два БП подряд с неработоспособными разъемами, близка к нулю. Поэтому, скорее всего, питание-то на устройства подается, а вот берут ли они это питание? Скорее всего, нет.

Виноват во всем, очевидно, самый первый блок питания или, что менее вероятно, второй. Кто-то из них сжег входные цепи HDD и CD-ROM. Диагностируется это просто - достаточно подключить и то, и другое устройство к заведомо работающей машине, и вы все поймете сами. Что делать? Нести комплектующие в сервис-центр.

У меня материнка EPoX 8K3AE и камень Athlon ХР 1600+. Так вот, ставлю камень на 166 х 10,5 (10,5 - это родной множитель), получается 1750, ну еще немножко напряжения на ядро добавляю +0,5 В (1,8 В), и все работает, но только до загрузки "виндов". При загрузке операционка говорит, что нет VMM32.VXD или он поврежден или ошибка защиты "виндов", или ошибка ntkern32 и дальше никак. Но ведь в Norton Commander или в DOS можно часами работать, и температура проца всего 52 градуса, а "винды" ну никак. Подскажите, в чем загвоздка - в материнке или "виндах"? Почему Windows Ме так на 166 МГц шину ругается?

Проблема не в "Виндах" и не в материнской плате, а в том, что такой разгон при данных условиях невозможен. В этом, кстати, можно убедиться, запустив в DOS, который, по-вашему, работает идеально, какую-нибудь игру. Она поработает-поработает и вылетит или повиснет. Что делать? Для начала - читать материалы по разгону, поскольку по вопросу видно, что о разгоне вы имеете весьма неполное представление. И только потом, если вам, конечно, дорога собственная машина, бороться за вожделенные 166 МГц по шине способами, описанными в тех же материалах.

Есть материнская плата Gigabyte GA-7DX+, и хотелось бы поставить на нее максимально возможный (для нее) процессор. На сайте производителя есть последняя прошивка BIOS F7a beta, обещающая корректное распознавание XP 2600+. Меня смущает слово "бета". Будет ли этот процессор нормально на ней работать?

Для начала сходите по этой ссылке - tw.giga-byte.com/Motherboard/ Support/CPUSupportList/ CPUSupportList_GA-7DX+.htm, - и вам станет ясно, что может, а что не может ваша материнская плата. Видно, что поддержка XP 2600+ не заявлена и не гарантируется. Максимум, на что вы точно можете рассчитывать, - это Athlon XP 2100+ с ядром Thoroughbred.

Материнская плата MSI K7N2 Delta. Сначала стоял на ней процессор AMD Athlon 1000 МГц (133), потом я его заменил, поставив новый AMD Athlon XP 2500+ (166). Проблема в том, что Windows XP не загружается и вылетает синий экран (в безопасном режиме то же самое). Скачали и прошили самый последний BIOS v.74. Перемычки на плате попробовали поставить всеми возможными способами. Ничего не помогает.

Во-первых, конечно же, обратите внимание на температуру вашего процессора. Если, поменяв процессор, вы не заменили кулер, то вполне может статься, что система просто работает с жутким перегревом. Если температура процессора нормальная, то попробуйте поставить блок питания помощнее, так как есть вероятность, что старый БП просто не тянет систему, мощность которой ощутимо увеличилась. Ну и, разумеется, не исключена вероятность софтового глюка. Попробуйте переставить Windows с нуля.

Был у меня камень - Celeron 366 Slot1. Я поменял его на "бэушный" P-III 500, после чего система стала периодически сама по себе перезагружаться. Обнуление BIOS не помогло, а настроек процессора в нем вообще не оказалось. После длительных ковыряний на мамке джамперами удалось выставить значение тактовой частоты 500, а шины - 100. Мамка - Gigabyte VB-601.V, BIOS Award QF4129 v1.0a ("биос" перепрошивал три месяца назад для поддержки больших хардов), видеокарта Creative CT6710 на чипе Riva TNT, RAM - 128 Мб одной планкой.

К сожалению, установить, какая именно материнская плата у вас, не представляется возможным, так как у Gigabyte нет модели VB-601.V. Это сильно затруднит ответ на вопрос, но рекомендации по направлению поиска дать можно. Первое и самое главное - память. Вполне может быть, что она не тянет частоту 100 МГц. Запустите testmem с ключом -L и посмотрите, что он выдаст. Скорее всего, причина именно в этом.

Второй вариант - вашей материнской плате недоступна частота FSB 100 МГц, вернее, частота-то силами Gigabyte доступна, а вот нужных делителей для AGP и PCI у нее нет. Такое возможно, если чипсет платы - i440LX или i440EX. К сожалению, поскольку точной модели материнской платы мы не знаем, определять, есть ли у платы полная поддержка FSB 100 МГц, придется вам. И, наконец, если два первых случая - не ваши, перепрошейте BIOS еще раз, возможно даже откатившись на чуть более старую версию, если более новой нет. Вполне может быть, что виновата кривая прошивка.

Также может быть виноват перегрев процессора, потому как наличие на нем двух кулеров еще ничего не гарантирует, хорошо бы еще, чтобы хотя бы один из них плотно прилегал к крышке кристалла, а также имел хоть какой-нибудь термоинтерфейс. А еще виновником может быть полусдохший блок питания, которому именно эта последняя соломинка в виде увеличившегося энергопотребления процессора и сломала хребет.

Второй раз наблюдаю такую картину - на HDD появляются сбойные блоки, да не один-два, а целая куча, и все подряд! В результате жесткий диск выходит из строя. Подключаю винт вторым диском, сливаю всю ценную инфу, которую удается, и начинаю проверять диск NDD 2002 (включая тест поверхности) под Windows 98 (DOS версия NDD сбоит еще чаще!). Программа либо виснет где-то через час, спасая энный по счету кластер, либо довольно быстро пишет что-то типа: "Подобный дефект можно исправить только низкоуровневым форматированием". Окей, форматируем (format x: /u). Программа пыхтит, фикся поврежденные сектора, но рано или поздно (тоже может уйти до часа времени) прекращает работать из-за сбоя. Хотел спросить, почему NDD не фиксит сбойные блоки. Уж от "форматкома" я не жду ничего такого, но NDD должен это все лечить.

Во-первых, программа NDD не лечит сбойные кластеры, а лишь помечает их, равно как и format.com c ключом /u не должен этого делать. Вы не совсем понимаете, что значит "низкоуровневое форматирование" и "сбойный блок". В большинстве случаев винчестерам действительно можно помочь, но не такими средствами, какими это пытаетесь делать вы.

У моего хорошего знакомого произошел страшный трабл, а именно винт перестал определяться системой, и все компьютеры, на которые мы его ставили, ни в какую не хотели его видеть. Винчестер производства фирмы Fujitsu, серия MPG3204 AT-A, объем 20 Гб. После долгих мытарств заключили, что проблема кроется в контроллере жесткого диска. Информация на нем очень ценная, и потерять ее будет очень жалко. Хотим произвести следующую операцию: взять другой жесткий диск той же фирмы и временно поменять контроллеры. Но найти удалось только винты Fujitsu MPG объемами 16 и 40 Гб. С какими проблемами я могу столкнуться и вообще удастся ли такая операция? И еще - винчестер накрылся, скорее всего, благодаря вирусам - не получится ли так, что я просто заражу еще один контроллер?

Не спешите менять электронику. Более того, не спешите делать вообще что-либо. Вирусы тут точно ни при чем, а проблема ваша - далеко не единичная. В той же статье есть подробные рекомендации по ремонту винчестеров серии MPG, но, если на винчестере содержится действительно ценная информация, заниматься самолечением не рекомендуется. Гораздо надежнее будет отнести винт к квалифицированному специалисту. Список ремонтников вы можете найти на странице hdd-recovery.by.ru/masters/masters.htm.

Материнская плата Zida TX98-3D тащит на себе проц Pentium 266MMX. Возникла необходимость установки дополнительного HDD объемом 80 Гб. Но BIOS упорно не видел его. Я решил, что перепрошивка, возможно, спасет ситуацию. Нашел на родном сайте новую версию, качнул, попытался перепрошить, но после перезагрузки система по-прежнему не видела жесткий диск. Но самое нехорошее в том, что и с родного винта (CD-ROM, FDD) система перестала грузиться - просто стоит после определения и молчит. И ничего сделать не могу. Похоже, напортачил с перепрошивкой, но что делать теперь - не знаю. То ли поставить крест на материнской плате, то ли что?

Если материнская плата запускается и выдает изображение на монитор, то самым простым методом в домашних условиях будет нахождение нужной прошивки и заливка ее в BIOS или, в крайнем случае, откат на старую версию прошивки (вы ее сохранили?)

Недавно купил компьютер (Atlon XP 2000+, материнка EPoX EP-8RDA, GF4 Ti4200...), в процессе эксплуатации оного возникли вопросы: 1) во всех тестовых программах вместо напряжения -12 В определяется напряжение -7 В; 2) с непредсказуемой периодичностью комп виснет в играх (любых) и при просмотре фильмов. Причем виснет намертво и запускается только через Reset. Но, что характерно, все тесты (3DMark 2001 SE, Sandra 2002, testmem) система проходит на ура. Температура проца не превышает 60 градусов, БП PowerMan от InWin.

Если бы ваш БП действительно выдавал вместо 12 В всего 7 В, то ни один жесткий диск, да и вообще ни одно устройство, которому нужно 12 В, не заработало бы. Накопитель не вентилятор - от семи вольт даже не запустится. А судя по тому, что у вас все работает более-менее нормально, можно сделать вполне очевидный вывод о том, что вы имеете дело с глюком системы мониторинга или, возможно, с ненастроенными тестовыми программами.

Чтобы убедиться в этом, возьмите мультиметр и промеряйте напряжения на том же разъеме питания HDD вручную. А вот поиски плавающего глюка - занятие весьма сложное и не всегда успешное. Без полной диагностики методом временной замены комплектующих не обойтись. Начать лучше именно с напряжений, а затем перейти к диагностике подсистемы памяти.

Будет ли работать процессор Pentium III Tualatin 1300 МГц FSB 100 МГц на материнской плате Intel CC 820 (Slot 1, чипсет 820) с соответствующим переходником? BIOS обновлен до самой свежей версии от 28 апреля 2000 г. (CC82010A.86A Standart BIOS P09-0015). На сайте Intel найти информацию не удалось. Сейчас стоит процессор Celeron 533 МГц.

Опираясь на собственный опыт, скажу, что это невозможно. Даже с переходником вы не сможете рассчитывать больше, чем на P III Coppermine или Celeron с тем же ядром.

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный размер жесткого диска поддерживает Abit SA6 c "биосом" Award v. 6.00PG?

Award v.6.00PG - это не версия прошивки BIOS, а его тип. Версии прошивок BIOS маркируются по-другому - например, 1.1, 1.01, 1002, 7H и так далее. Для Abit SA6 были выпущены прошивки следующих версий - WJ, YV, 6S и 7X. Если вы узнаете номер своей прошивки, то сходите на сайт производителя и посмотрите файл info - там есть все ответы.

На системе (плата MSI 845 Ultra-c, P4 Northwood, память 256 Мб DIMM DDR, видео GeForce2 Ti, монитор NEC FE 750+, IBM Deskstar 40 ГБ, LG CD-ROM, LG CD-RW, DVD, FDD, SB Live!) случился глюк - после нажатия Power комп постоянно перезагружается где-то на "Starting Windows 98". На Power не реагирует, выключается только кнопкой на затылке. Я грешу на БП.

Возможно, БП действительно виноват, но в вашем случае лучше начать диагностику с наблюдения за температурами. Такое поведение похоже на перегрев CPU или элементов материнки. Скорее всего, дело именно в этом, особенно если вы отмечаете, что время, прошедшее между нажатием кнопки Power и перезагрузкой, уменьшается при каждом следующем включении.

При включении ПК (корпус AT) кулер крутится медленно, никакие устройства не работают (HDD, CD-ROM), нет сигналов POST, а на корпусе мигает индикатор включения питания. БП работает нормально - вентилятор крутится хорошо, напряжения в норме. Напряжение на кулер подается 12 вольт. Видео и звук интегрированные. CMOS сбрасывали - без толку. Самое странное, что раньше из такой ситуации удавалось завести компьютер с эндцатой попытки.

Вряд ли ваш ПК с корпусом AT новый, наверное, он весьма почтенного возраста. И дело наверняка именно в блоке питания, срок службы которого, в отличие от сроков службы процессора или материнской платы, ограничен не десятилетиями, а всего лишь годами. Смените блок питания, и PC, скорее всего, обретет вторую жизнь.

Собирался компьютер на базе материнки Leadtek K7nCR18G-Pro nForce 2 со встроенной графикой в корпусе MEC Extreme 326. Прежде чем закончить сборку, я по привычке протестировал машину, подключив материнку только с камнем и памятью на борту, - все было замечательно. Однако после полной сборки машина не заработала: все лампочки горели, кулеры крутились, но сигнала на монитор не было.

Отключал все девайсы - безрезультатно. На всякий случай выдернул все проводки лампочек, кроме PW_SW и Speaker, - заработало! Как выяснилось, комп не запускался из-за правильного подключения коннектора Reset. Стоило развернуть его на 180 градусов, как все стало отлично. Менял несколько раз для закрепления результата и убедился, что когда стоит правильно, то комп не работает.

Купив дистрибутив "Линукса" (Junior light), я целый месяц не мог его нормально установить - программа установки просто останавливалась на начальной стадии. Перепробовал все, что мог. Безрезультатно.

Причина - винчестер и CD-ROM висят на одном IDE-шлейфе, а именно это и не нравится "Линуксу". Развесьте свои девайсы по разным каналам.

После апгрейда процессора с Duron 700 на Athlon 2600+ система стала сильно перегреваться: вместо 55 градусов раскаляясь до 80°С, а после 10 минут работы и вовсе висла. С охлаждением вроде все было хорошо: радиатор медный, на передней панели стоял дополнительный 80 мм кулер на вдув, а в слоте под 5,25" - еще три…

Попробуйте вариантов:

  • БП переставить вниз корпуса, на место системного вентилятора, реверсирование вентилятора не проводить, воздух выбрасывается наружу (в металле передней стенки корпуса убрал сетчатую решетку под вентилятор);
  • на то место, где раньше был блок питания, установить 80 мм вентилятор на вдув (для крепления использовать заднюю стенку умершего блока питания, отрезав лишнее);
  • на радиатор процессора установить 80 мм вентилятор (использовать переходную пластину с 60 на 80 мм из текстолита, далее наружная часть от 80 мм вентилятора для выравнивания воздушного потока);
  • оборудовать вентилятор процессора системой а-ля Air Duct, выполненной из тонкого пластика, установить ее по направлению потока воздуха, ;
  • перепаял разъем провода питания 220 В;

    В материнскую плату Chaintech CT-60JV установлено 64 Мб RAM. При попытке вставить планку 256 Мб RAM отказывается работать монитор. Планки местами менял, пробовал вынуть 64 Мб и оставить 256 Мб - то же самое. Возможна ли тут аппаратная несовместимость?

    Возможна, конечно, и несовместимость, но, скорее всего, планка памяти, которую вы купили, просто дохлая. Не работает-то не монитор, а вся система, и, кстати, она еще и пищать при этом должна, если к плате подключен динамик. Проверьте планку памяти на другой системе, и вы убедитесь, что она мертва с рождения.

    Купил комп с сидюком Mitsumi 32x. Не дотянув до конца гарантии, CD-ROM перестал видеть диски, даже звуковые. В фирме его обменяли на такой же, но 48x. Но однажды в нем треснул (чуток у центра) компакт, видимо, от больших скоростей. Чтобы снизить скорость, поставил на комп прогу Nero для снижения скорости, выставил скорость 24x. Опять, не дотянув до конца гарантии, сидюк не видит диски, хотя система говорит, что все исправно. Понес его в фирму. Там посмотрели косо, но CD-ROM обменяли на Samsung 52x.

    Через некоторое время сидюк опять "ослеп", но срок гарантии истек. Пришлось его раскрыть. Почистил от пыли, а особенно широкое резиновое кольцо на приводе вращения диска. Лазерную головку пальцем сдвинул от центра, собрал CD-ROM, лоток приема не закрывал, подключил к компу. Включаю, проверяю сидюк на читабельность - все ОК! Через неделю опять не читает. Разбираю... И так несколько раз. Подскажите: то ли это сглаз, то ли причина в другом?

    Вы говорите, что каждый раз помогает чистка CD-ROM от грязи. А вы не задумывались, почему эта грязь в таких количествах в ваши приводы набивается? Элементарные правила чистоты вокруг системника никто не отменял, да и протирать пыль со стола тоже надо. Если в силу разных причин воздух в комнате, где стоит ПК, сильно запылен, поставьте на входящие вентиляторы фильтры из поролона или марли. Кстати, обратите внимание и на систему охлаждения корпуса вообще - может, вентиляторы берут воздух с пола, вместе с пылью, или основные воздухозаборники вообще закрыты чем-нибудь, и в результате воздух в корпус поступает через не предназначенные для этого щели, вроде лотка CD-ROM? Короче, следите за чистотой, и все с вашими приводами будет хорошо.

    Перед очередным апгрейдом натолкнулись на статью о разгоне процессоров Athlon (Barton и Thoroughbred в номере 35 за сентябрь 2003 года). Решили остановиться на этом варианте и попробовать разогнать Athlon Thoroughbred 1700+. Материнская плата EРОX EP-8RDA3+. Память - два модуля по 256 Мб DDR333. Но разогнать процессор дальше частоты 1743 МГц не удалось, а при коэффициенте умножения, равном 12,5, система вообще отказывается работать. Не говоря уж об FSB 333: максимально достигнутый коэффициент 10,5 при напряжении 1,8. Честно говоря, мы слегка удивились. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и по какой причине процессор больше не разгоняется?

    Разгон зависит от конкретного экземпляра процессора, материнской платы, качества термопасты, кулера, блока питания и от кучи других причин. Вы вполне можете добиться как худших, так и лучших результатов, чем те, что вы видели в журнале. Почти цитата, кстати. Собственно, на этом можно было бы и закончить ответ на вопрос, но то, что вы вообще его задали, говорит о том, что о разгоне вы имеете весьма смутное представление. Посему рекомендуем вам, прежде чем заниматься разгоном чего-либо, прочесть другие материалы, посвященные разгону, такие, например, как статью "Разгон или гон" (Upgrade #108). После их прочтения вы многое поймете, и, возможно, результаты будут совсем другими.

    Друг оставил мне компьютер на время отпуска, но при включении на монитор не поступает сигнал, системный блок противно пищит, перезагрузка помогает, но на третий-четвертый раз. После чего следует стандартное сообщение о некорректном завершении работы и т. д. Есть подозрение, что все начинает работать, как положено, только в том случае, если система прогрелась, хотя это ИМХО... Были случаи перезагрузки при вводе пароля (пароль введен правильно). Диски так же читаются через раз... Закономерности "читать - не читать" не выявлено... Что делать? Нести в гарантийку? Если да, то с какими претензиями?

    Везти в любом случае, особенно если компьютер не ваш. При загрузке системник должен издавать 1 (один) короткий писк, если писков несколько, то это в любом случае свидетельствует о неисправности (если найти их расшифровку, то можно будет понять, что именно произошло). Никакого самолечения. Проблема это не ваша, и не вам ее решать.

    Мой монитор LG StudioWorks 563N никак не хочет повышать частоту развертки в разрешении 1024 х 768. Она (частота) равна 75 Гц. Очень хотелось получить хотя бы 80 Гц. Но ничего не помогает. Монитор сам отключается уже при 76 Гц. Может, можно что-нибудь сделать? Покупка нового - вариант, конечно, хороший, но на данный момент невозможный, а глаза свои очень жаль.

    Разгоняются далеко не все мониторы и далеко не всегда. Многие мониторы имеют защиту от разгона, то есть некую таблицу разрешений и соответствующих частот, при превышении которых действительно просто отключаются. Как правило, снять такую защиту не так просто.

    Имеется материнская плата Chaintech 7AJA2 и процессор Athlon 900, но я подумываю сделать себе апгрейд. На сайте прочитал, что моя мамка держит до 2600+. Если я не ошибаюсь, 2400+ и 2600+ есть как на ядре Thoroughbred, так и на более старом. А вопрос такой: какой из них двоих искать?

    Процессор Ahtlon XP 2400+ существует в единственной инкарнации - Thoroughbred модель 8, XP 2600+ существует в двух - Thoroughbred модель 8 и Barton модель 10. Очевидно, в случае XP 2400+ выбора у вас нет, а если соберетесь брать XP 2600+, то берите Thoroughbred, так как он ощутимо дешевле, а производительность у двух ядер не сильно отличается.

    Проблема с HDD WD400BB. Винт стал очень долго определяться в BIOS. Инфу с жуткими тормозами удалось слить. Утилитками от производителя залил новую прошивку - не помогло. Самое интересное, что если его поставить "слейвом", то он определятся как надо, но Scandisk находит немного бэдов... Как реанимировать этот хард, чтобы он в режиме Master быстро определялся (как раньше) в BIOS? Либо куда обратиться за ремонтом и сколько это стоит?

    Ремонт HDD (а не кратковременное восстановление работоспособности для снятия информации) не всегда выгоден и может иногда стоить больше, чем новый более современный винчестер. Да и доверять отремонтированному диску сложнее…

    У меня стоит достаточно старый и очень бюджетный компьютер: материнская плата TIGA-693A+100S (чипсет VIA Apollo Pro Plus VT82C69, южный мост VIA VT82C686A), может поддерживать только AGP 2х, процессор Celeron 667 (работает в режиме 75 х 10 = 750 МГц), видеокарта NVIDIA Vanta LT 8 Mб AGP, память 192 Мб, монитор Daytek 14'' (640 х 480 @ 85 Гц, 800 х 600 @ 75 Гц), жесткий диск Conner (CT215) UDMA/66 15 Гб, корпус и блок питания старый 200 Вт. Меня полностью устраивает конфигурация моего компьютера, так как навороченные компьютерные игры меня не интересуют. Но хотелось бы вскоре купить LCD-монитор с DVI-входом. Какие из современных видеокарт с DVI-выходом и желательно с пассивным охлаждением могут подойти к моей материнской плате, учитывая, что она поддерживает только стандарт AGP 2х?

    К вашей машине подходит практически любая видеокарта, но возникает один закономерный вопрос - зачем вам вообще нужен этот DVI? Поверьте, разницу между DVI-подключением и обычным D-Sub вы не увидите, если только не купите себе дорогой высококлассный монитор и не начнете работать на нем с тяжелой графикой (а этого вам ваша бюджетная система не позволит). Наш совет - покупайте себе качественный LCD с обычным входом и не мучьтесь вопросами выбора карты, если старая вас полностью устраивает

    Решил сделать upgrade на Athlon XP 2500+, EPoX 8RDA+ (nForce 2), очень хотелось бы 512 Мб DDR333 Kingston (2 x 256 = DualDDR). Но денег совсем впритык, а надо еще видюшник купить - хватит только на полубрендовую видеокарту а ля GeForce4 Ti4200 64 Мб DDR. Вопрос: критично ли ей 64 метра? Или все-таки взять 256 Мб оперативки и купить тот же "Титан" со 128 Мб? В идеале, на видюхе желательно наличие ViVo. И еще: у меня есть старая добрая SB Live! 5.1 DD, на материнке же имеется встроенный шестиканальный звук - что лучше?

    Конфигурация хороша, а вот насчет количества памяти на видеокарте вы зря беспокоитесь. Разница, конечно, будет, но, во-первых, не такая большая, чтобы переживать из-за этого, а во-вторых, она будет проявлять себя далеко не во всех приложениях. Если же вы все-таки считаете этот вопрос принципиальным, можем подсказать, где реально сэкономить. Возьмите процессор послабее - скажем, XP1700+ с ядром Thoroughbred и разгоните его до желаемых мегагерц, как это недавно сделали мы. Что касается SB Live!, то она однозначно лучше всех устанавливаемых в настоящее время на материнские платы кодеков.

    Четыре года машина работала без проблем, но недавно комп начал часто зависать минут через пять после включения. Иногда не удается его перезагрузить кнопкой Reset. В холодном состоянии - то же самое. После включения загорается лампочка питания на системном блоке, но загрузка не идет (винчестер молчит), на монитор не поступает входной сигнал (оранжевый огонек на кнопке монитора). Приходится несколько раз нажимать кнопку Reset. Два раза при загрузке выдавал сообщение: "CMOS checksum error".

    Скачал новую прошивку "биоса" для своей платы с сайта Gigabyte, перепрошил. Больше такого сообщения не появлялось. Но часто он все равно не загружается без многократного нажатия на Reset. И еще. На материнской плате есть три разъема для модулей памяти DIMM. Один из них перестал работать. Сначала я думал, что перегорел один из модулей памяти, но он оказался исправен (проверил на другом компе). В чем может быть неисправность? Может, накрылся чип BIOS? Как это можно проверить? Система: Intel Celeron 500 (не разогнанный), материнка GA-6VX7+, NVIDIA Riva TNT2 Ultra, SDRAM 64 Мб (PC100) + 64 Мб (PC133) + 32 Мб (PC100).

    Материнская плата с процессором могут прожить и сорок лет, и ничего с ними не станет (разве что батарею BIOS придется заменить). Жесткий диск обычно живет меньше, но четыре года протянуть вполне способен. А вот для блока питания четыре года - это довольно-таки преклонный возраст, в котором силы у него уже не те… Скорее всего, дело в нем или в батарейке BIOS, которая имеет обыкновение разряжаться. Неисправность одного слота памяти может быть вызвана, к примеру, загрязнением контактов этого слота или повреждением дорожек, к этому слоту ведущих. Как бороться с грязными контактами, вы и сами разберетесь, а остальные случаи в домашних условиях неизлечимы.

    Имеем следующую конфигурацию: мать ASUS Р2В-В, процессор Р III 800 МГц Coppermine, шина 133 МГц (родная). Будет ли нормально работать видеокарта на чипсете GF FX 5200? Производитель обещает совместимость с AGP 2x, чипсет ВХ440 тоже имеет поддержку 2х, но я слышал, что при работе на шине 133 МГц он автоматически переключается в режим 1х. Так ли это на самом деле? И на чем тогда остановить свой выбор: ATI 8500 устарел вроде, а GF3 Ti200 вроде всем хорош, но не поддерживает одновременный вывод на монитор и телевизор.

    На материнских платах с чипсетом 440BX прекрасно работают видеокарты с GPU GeForce4 MX и GeForce4 Ti. Теоретически, для работы карт на базе чипов FX нет никаких препятствий, однако статистикой на сей счет мы пока не располагаем. Кстати, если у кого-то из читателей работает или не работает такое чудное сочетание, и он напишет нам об этом, то будет всем счастье.

    Имеется такая система: материнская плата Chaintech 6OJA3T на чипе Intel Solano 815EP, процессор P III 1000 МГц, видео ATI Radeon 8500Le 128 Мб, HDD Maxtor D740x-6l на 20 Гб. Проблема: стоит память в трех слотах - 256 Мб, 256 Мб и 128 Мб, все PC133, но материнка видит только 512 Мб. В чем проблема и как она лечится?

    Эта проблема проще всего лечится сменой материнской платы. Более простых и дешевых решений не существует, да и не проблема это вовсе. Чипсеты i815 любых версий и модификаций способны работать лишь с памятью, объем которой не превышает 512 Мб. Все, что выше, будет игнорироваться. Об этом, кстати, прямо написано и в характеристиках материнки, и в характеристиках чипсета. Да и мы об этом писали неоднократно.

    Помогите разобраться: на материнке ASUS A7V333 (BIOS 1017) поменял процессор с Athlon 2000+ (Palomino) на 2600 (Thoroughbred), и в BIOS обнаружил, что по умолчанию установилось питание 1,8 В, которое нельзя уменьшить - только поднять до 1,85 В. Система стабильна - в тесте CPU Burn максимальная температура выше 62°С не поднимается (кулер Thermaltake Volcano 11), а в обычном режиме и за 50°С не переваливает (ASUS Probe). Возможно ли установить родное (1,65 В) напряжение на проце? Не вредно ли такое завышение?

    Уже с давних пор фирма ASUS иногда чуть-чуть завышает напряжения питания процессоров, особенно тех, которые не должны были поддерживаться изначально, - для обеспечения стабильности работы или хотя бы старта. И хотя такое повышение (с 1,65 до 1,8 В) не очень разумно, можно было бы столь сильно не перестраховываться, сама по себе работа на таком напряжении не вредна. Вторая причина такого поведения системы - процессор просто неправильно определяется из-за ошибки в BIOS. Если это действительно так, то, скорее всего, ошибка исправлена уже в следующей версии (если, конечно, ASUS решил продолжать поддерживать эту серию материнских плат). Зашейте ее и посмотрите, так ли это.

    Motherboard Monitor 5 показывает положительные напряжения (+3,3 В / +5 В / +12 В) в абсолютной норме. А вот напряжения -5 В и -12 В выдает, соответственно, -1,23 В и -1,97 В. ОС Windows XP Pro (русская версия). Корпус InWin S500, БП 300 Вт. Что это вообще такое - отрицательные напряжения? Что они характеризуют?

    На нашей редакционной системе MBM показывает -34,5 В вместо -12 В, а вместо -5 В - абсолютный ноль. И при этом все работает замечательно и, главное, устойчиво! Не выдумывайте себе проблемы там, где их нет. Отрицательные напряжения использовались на старых материнских платах и были нужны для питания шины ISA и COM-портов. Современные материнские платы в этих напряжениях не нуждаются вовсе.

    Недавно заменил ASUS A7V333 Deluxe, AMD Athlon XP 2000+ и стандартный БП UTT 350 Вт (сгорел) на ASUS A7V600 (VIA KT600), AMD Athlon XP 2600+ и Thermaltake 360 Вт. Все работает идеально, за исключением игр: после нескольких минут вылетают в Windows с сообщением об ошибке при обращении к памяти или банально виснут. Все остальные программы / приложения работают без сбоев сколь угодно долго. Температура ЦП после игр составляет 65-70°C (макс. CPU Burn 76°C), материнской платы - 37°С. Похоже на перегрев видеокарты (Albatron GF4 Ti4200 Turbo 128 Мб), но я с ней ничего не делал, не разгонял. Пробовал менять на MSI GF2 GTS 64 Мб - Windows 98 не грузится (маленький красный прямоугольник в верхнем левом углу, там где был курсор и система висит). Смена драйверов видеокарты, материнской платы, DirectX, прошивка новой версии BIOS, а также настройка различных параметров в BIOS ни к чему не привели. Что делать?

    Если все приложения, кроме игр, работают действительно идеально и вы уверены, что операционка тут ни при чем, то, скорее всего, проблема на самом деле в видеокарте. Совсем не обязательно, что она перегревается (хотя, конечно, это тоже возможно). Может быть, на ней просто установлена дефектная память.

    Чтобы перегреть видеокарту, особенно мощную, совершенно не обязательно ее разгонять - достаточно просто плохо прилепленного радиатора или плохого охлаждения корпуса. К счастью, и диагностировать перегрев легко - достаточно приложить палец к текстолиту на тыльной стороне карты напротив чипа, и вы все поймете. Если палец держать, прямо скажем, некомфортно, работайте над охлаждением. Если все нормально - тестируйте память.

    Хочу проапгрейдить процессор с Duron на Athlon. Мать Soltek SL-75DRV5, чипсет VIA82C3099, мосты - КТ333 и VT8233A, прошивка BIOS одна из последних - Т1.6 (заливал самостоятельно), обещающая, согласно VIA, поддержку "Атлонов" 2600+ и 2700+. Однако после разговоров с продавцами появились сомнения: будет ли все это работать? Если да, то порекомендуйте, пожалуйста, тихий кулер для такого процессора.

    Не знаем, что вам сказали продавцы, но даже BIOS версии T1.5 поддерживает процессоры XP 2400+, XP 2600+ и XP 2700+, что уж говорить о более поздних версиях. Никаких ограничений по версии PCB нет - все должно работать нормально. Когда говорят "тихий кулер", вспоминаются только Zalman, и, наоборот, когда речь заходит о Zalman, в голове сразу становится тихо. Потому что кулеры эти и охлаждают хорошо, и шумят не очень сильно. Разумеется, мы говорим о веерообразных кулерах. Вот их и ищите.

    Купил радиомыша A4Tech 653. Приемник его служит еще и зарядным устройством для аккумуляторов. Все хорошо, но при выключении компьютера пропадает питание с USB. Можно, конечно, подключить приемник через переходник к PS/2, там ведь при включении на материнке джампера 2/3 KBPWR1 сохраняется напряжение 5 вольт на выключенном системнике, но хотелось бы того же через USB! Мать ASUS P4PE. Блок питания Zalman-ZM300A.

    Нам неизвестны способы сохранения напряжения на USB после выключения системника, и хотя они, возможно, все-таки и существуют, трудно представить, как это все реализовано.

    Материнская плата EliteGroup K7VTA3 ver2.0, чипсет KT266A. Стоял процессор Duron 950 МГц, но взял у меня один человек его, да и спалил. Я решил поставить новый Duron 1600. Как полагается, поставил джампер на шину 133 МГц, а он не заводится. Воткнул на похожую маму, только на SiS735, - работает. Поставил Athlon XP 2,6 ГГц, который на 266-й шине, - опять не работает. Втыкаешь Power, блок питания жужжит, кулер на проце жужжит, светодиод питания на маме горит, но моник не загорается, и самое интересное, что спикер всегда молчит. Но ставлю Duron 1100, все работает, все пищит. BIOS перепрошивал - реакции ноль.

    Однако не существует процессора Athlon XP с тактовой частотой 2,6 ГГц, но есть процессор XP 2600+, тактовая частота которого - 2133 МГц. Незапуск процессора (именно процессора, а не всей машины) возможен по нескольким причинам, первая и самая частая из которых - скол кристалла процессора.

    Вполне может быть, что XP 2600+ или Duron 1600 (тот, который Applebred) просто поколот. Вторая причина - процессор не поддерживается BIOS. На сайте www.ecs.com.tw, к сожалению, не указано, какие именно процессоры поддерживаются каждой новой версией BIOS, все описание ограничивается фразой "Support AMD new CPU", но, судя по срокам выхода прошивок, BIOS версии 2.3 XP 2600+ поддерживать должен, скачайте и зашейте его.

    Третья причина - несоответствие напряжений питания и частот, но, если вы вручную ничего на плате не регулировали, вряд ли она имеет место. Если же вы вдруг игрались с напряжениями или множителями, верните все в норму (для AMD Athlon XP 2600+ с ядром Thoroughbred эти параметры таковы: тактовая частота 2133 МГц, частота FSB 266 МГц, напряжение питания 1,65 В).

    Ну и четвертая причина - не тянет ваш блок питания, и при серьезном апгрейде эта причина наиболее вероятна. Кстати, надеемся, что тот Athlon XP 2600+, который вы ставите на плату, имеет ядро Thoroughbred, а не Barton. Потому что ядро Barton этой платой, скорее всего, не поддерживается.

    На конфигурации Gigabyte GA-7ZXE, Athlon 1000, SDRAM 160 Мб (128 Мб PC133) и на 32 Мб (PC100)), GeForce2 MX400 64 Мб появилась проблема - компьютер вырубается, когда захочет! Я думал, что перегревается, но температура процессора не превышает 60 градусов... Еще мне сказали, что, может быть, множитель не тот стоит. Если частота шины 133 МГц, процессор определяется как 1000-й, я поставил 100, теперь он определяется как 750 МГц. В "биосе" настройку множителя не нашел (вот только версию BIOS не помню, к сожалению).

    Наиболее вероятная причина такого поведения компа (если, конечно, под "вырубается" мы понимаем полное выключение системника) кроется в блоке питания. Советуем начать диагностику с его временной замены. Настроек, позволяющих менять множитель, у этой материнки действительно нет, а вот то, что при частоте шины 100 МГц процессор определяется как 750-мегагерцовый, говорит, что он все же заточен под шину 133 МГц. И, казалось бы, никаких проблем быть не должно, но нам почему-то кажется, что, если вы уберете из системы 32-мегабайтный модуль памяти, система станет стабильнее. Этот модуль скорее всего остался после апгрейда, и велика вероятность, что частота шины памяти 133 МГц и даже, возможно, 100 МГц оказался ему не под силу.

    Помогите определить производителя и модель материнской платы, а то на моей существует только одна надпись - Year 2000 compliant.

    Для установления личности неизвестного железа советуем использовать программку AIDA32 www.aida32.hu - она распространяется абсолютно бесплатно, но при этом имеет огромную базу по железу. И, даже если она не определит производителя, все равно даст вам хотя бы примерное представление о функциях и возможностях материнской платы.

    Компьютер у меня следующий: Celeron 1300 (1733 = 133 х 13), Radeon 8500, Quantum 10 Гб, ASUS TUSL2-C, 384 Мб RAM. Решил перепрошить BIOS до версии 1012, после чего материнка стала выдавать на процессор вместо законных 1,5 В целых 1,7 В, а температура возросла на 12-13 градусов (с 35-40 до 53)! Что делать?

    Те, кто писал прошивку BIOS, ошиблись, и теперь материнская плата неправильно идентифицирует процессор, выдавая на него не его напряжение. Проблема достаточно распространенная и имеет три пути решения: "откатываться" назад в прошивке, ждать более новой версии BIOS, если вдруг она случится, или понижать напряжение питания вручную, если в BIOS есть такая настройка. Можно, конечно, и забить, так как ничего криминального в таком повышении напряжения нет, но бороться с выросшим тепловыделением - удовольствие сомнительное, тем более что системы на базе Celeron Tualatin могут быть очень тихими, и в этом их основное достоинство.

    У меня материнка ASUS A7V333-X, но, задумав перепрошивку, я нашел BIOS только для ASUS A7V333. Можно ли установить его на мою плату?

    A7V333 и A7V333-X - разные платы с разными BIOS, и прошивки, соответственно, у них несовместимы. Поэтому хорошо, что вы не стали экспериментировать. Найти BIOS для вашей платы очень просто: достаточно зайти на сайт ASUS и выбрать эту модель, а затем нажать Download. Или сходить по прямой ссылке: www.asus.com.tw/support/download/ item.aspx?ModelName=A7V333-X.

    Заменил блок питания 250 Вт на Delta DPS-300TB rev.2. Принес, поставил - система не запустилась (материнка EPoX). Попробовал на еще одной машине с материнской платой Gigabyte на KT400 - тот же результат. Отнес в сервисный центр - их машина с этим блоком питания запустилась. Поменял на точно такой же, но результат тот же. Объясните, пожалуйста, в чем дело и какой же блок питания мне подойдет?

    Эта проблема касается не только вас, но и всех потенциальных владельцев БП Delta моделей DPS-300. Дело в том, что эти блоки питания проектировались в расчете на конкретные материнские платы (в основном те, что применяет в своих брендовых компьютерах фирма HP), и не все обычные платы воспринимают подаваемый им сигнал Power Good. К счастью, эта проблема лечится довольно просто - достаточно подать на контакт Pwr_OK разъема питания ATX, к которому подходит серый провод, 5 В от красного провода, но не напрямую, а через резистор 1 кОм. Проще говоря, перерезаете серый провод и припаиваете к тому его концу, который уходит на материнскую плату, одну ножку килоомного резистора, другую же его ножку подсоединяете к красному проводу. Система запустится.

    Посоветуйте мне: какую материнку и корпус к ней лучше брать (все вместе не дороже $120), чтобы сейчас на нее можно было поставить проц в пределе 1000 - 1100 МГц (из-за нехватки мат. средств), а в дальнейшем его поменять на 1700 - 2000 МГц, не меняя "маму".

    Вопрос не имеет смысла для платформы Intel, так как процессоры Pentium 4 начинаются с куда больших частот, а процессоры Pentium III заканчиваются на частотах сильно меньших, чем указанные 1700 МГц. А для Athlon подойдет совершенно любая современная материнка, так как все они, несмотря на свою навороченность, имеют обратную совместимость с младшими Athlon и даже Duron. Присмотритесь к платам на чипсете nForce 2. Сильно дешевых плат на нем немного, но посмотрите на модельные ряды той же Chaintech или Jetway.

    Если ничего не понравится - сойдут и брендовые платы на чипсете VIA KT333, тем более все современные процессоры Athlon ими, как правило, поддерживаются. В любом случае, рекомендуем в этой ситуации покупать плату по остаточному принципу. То есть сначала покупаем хороший корпус с мощным и качественным БП (к примеру, InWin с БП PowerMan ватт на 300), который не стоит меньше 50 долларов, или дешевый корпус и хороший блок питания от того же PowerMan, или даже FSP Group, а на оставшиеся деньги покупаем материнскую плату. Большинство проблем в работе систем связано именно с питанием, поэтому экономить нельзя именно на БП.

    Хочу рассказать вам историю, которая случилась у меня той зимой. Купил я себе на работу принтер HP 3325, подключил его, установил необходимые драйверы. Все заработало как надо. Прошло примерно две недели, а той зимой было холодно и офис наш плохо отапливался, поэтому все сидели с обогревателями. Я тоже решил включить обогреватель ("Ветерок"). Воткнул вилку в розетку, и "Ветерок" заработал. Но тут на экране моего монитора выскакивает сообщение: "UNKNOWN USB DEVICE", и пошла создаваться база данных драйверов. "Ни фига себе, - подумал я, - вот это мой "Ветерок" дает!" Но нет, на самом деле был обнаружен принтер HP 3325. Наверное, будучи включен в розетку с компьютером, обогреватель дал какое-то напряжение на системный блок, и поэтому выскочило сообщение. Может, сетевой фильтр поганый или обогреватель крутой. Или USB так реагирует на перепад напряжения.

    Если компьютер не оборудован мощным UPS или просто стабилизатором питания, включать где-нибудь рядом с ним мощный потребитель энергии (такой, например, как двухкиловаттный обогреватель) КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. Что при этом будет происходить с напряжением в розетке - неизвестно никому, и ПК вполне может перезагрузиться, выйти из строя или отреагировать на изменение напряжения как-нибудь еще, но вряд ли позитивно. Если уж никакой другой возможности подключить обогреватель нет, а без него синеют руки, то отключите ПК, включите обогреватель, дайте ему поработать полминуты и после этого включайте компьютер. Так вы резко снизите вероятность неприятных последствий.

    Принтер Oki Page 8w Lite неравномерно печатает - справа изображение (или текст - что угодно) выглядит существенно бледнее, а слева нормально. Тонера много, и он подходит: я совсем недавно менял картридж. После этого печатало нормально, а через какое-то время стало неравномерно... Что только не делал - и принтер трясл, и по столу принтером стучал, и картридж снимал, и тонер ручкой мешал - вроде равномерно распределился.

    На сайте www.oki.ru сказано, что надо почистить на внутренней стороне крышки какую-то штуку (светодиодную линейку). Я ее чистил, но все равно хреново... Иногда бывает, что на первой странице правой напечатанной части почти не видно, а на следующих страницах лучше, но все равно плохо. Что ж мне делать - принтер разбирать весь? Это ведь не программная, а аппаратная проблема. Но только вот в чем ее причина?

    К сожалению, принтеры компании Oki привлекательны только в момент покупки (в основном своей низкой ценой), а вот в дальнейшем частенько начинается веселье. Например, рано или поздно (при использовании оригинальных картриджей - после десятка замен, при использовании плохого тонера при заправке картриджей - значительно быстрее) замены картриджа будет уже недостаточно - придется менять еще и барабан, который стоит около сотни долларов, да его еще и поискать нужно. Есть промежуточный вариант - чистка барабана, но делать ее лучше в сервисе, так как своими некомпетентными руками можно угробить его окончательно.
    Кстати, кроме светодиодной линейки можно попробовать почистить резиновый валик, прижимающийся к барабану. Но может и не помочь.

    Имеется система: Athlon XP 2000+ (Palomino), Thermaltake Dragon ORB3 7000 об./мин., мать MSI 6590, DDR333 512 Мб TwinMOS (один модуль), MSI GeForce2 MX400 64 Мб, Barracuda 120 Гб 7200 об., и все это упаковано в корпус Marathon MI-636. Так вот, все это богатство очень сильно перегревается (больше 77 градусав - измерял фирменной утилитой MSI PC Aert 4, да и на корпусе можно яичницу жарить) при играх, виснет, зараза, в офисных приложениях - нет, да к тому же гудит так, что должен уже взлететь. Какой бы вы посоветовали кулер в такой тесный корпус, чтобы потише, и охлаждал хорошо. P.S. Места под дополнительные корпусные кулеры нет.

    К сожалению, ни один, даже самый лучший, кулер воздушного охлаждения не способен будет охладить процессор, если на него подается один и тот же горячий воздух. Продувка корпуса - вещь необходимая. Если мест под вентиляторы нет совсем, то можно использовать бловер - устройство, устанавливаемое на место PCI-устройства и снабженное довольно мощным вентилятором. Один пятидюймовый отсек можно занять системой активного охлаждения винчестера типа Thermaltake Hardcano - так вы, по крайней мере, жесткий диск убережете от преждевременной смерти.

    Необходимо автономно запустить блок питания ПК. Где-то читал, что для этого необходимо перемкнуть какие-то контакты на разъеме, который должен подключаться к "маме".

    Да, для этого нужно замкнуть контакты 14 (Power Supply On) и 15 (Ground). Рисунок разъема ATX с номерами контактов есть в любом мануале к материнской плате. Однако имейте в виду, что какая-то нагрузка к БП все же должна быть подключена. Это может быть, например, CD-ROM или HDD. Запускать БП без нагрузки не рекомендуется.

    В соответствии с руководством пользователя материнской платы ASUS P4S8X-X для нее подходят модули DDR333 только от пяти производителей, да и то с указанием точной модели модуля. В том же руководстве имеется стрелка на сайт ASUS, где можно посмотреть обновленный список указанных модулей. На сайтах по данному вопросу я ничего нового не нашел. Так вот, хотелось бы знать, будут ли работать качественные модули DDR333 от других (не указанных в руководстве) производителей? Или укажите хотя бы вероятность их работы. Покупать - проверять - менять - проверять - менять - нет возможности.

    Производители, даже такие надежные, как ASUS, очень осторожны, и вносят в "список совместимости" только те комплектующие, в работоспособности которых они уверены на 125% и которые тестировали столько раз, сколько нам и не снилось. Разумеется, обычно этот список очень невелик и включает в себя те модули, которых в России днем с огнем не сыщешь. Однако посмотрите, сколько компьютеров вокруг работают, и работают нормально! Случаи несовместимости конкретной памяти и конкретной платы случаются, конечно, но они достаточно редки для того, чтобы волноваться. Скажем так, качественные модули работать будут.

    Резак от HP - CD Writer Plus 9200 (покупался 2 или 3 года назад, уже не помню) при попытке записи на диск 700 Мб, обозначенный как "только для приводов с высокой скоростью" (по-английски не воспроизведу, но суть вроде в этом), выдает сообщение о том, что диск с защитой от записи. Такие диски, но без этой надписи, пишет нормально. Скорости привода точно не помню, но на малых скоростях вроде любые диски должны писаться, или нет? Можно ли как-то побороть это? Писать пробовал и на прилагаемой к приводу Easy CD Creator, и на другой проге от резака NEC 7800 - результат одинаков: NEC пишет те же диски без проблем. Подскажите, что можно сделать?

    Диски с пометкой "Только для высокоскоростных приводов" записываются только на высокоскоростных приводах. Странно было бы, если бы производители болванок сознательно ограничивали аудиторию покупателей словом "только" ради прикола. Сделать с этим ничего нельзя - если ни одна программа записи не смогла обмануть привод, то меняйте болванки или свой привод на более новый, поддерживающий скорости записи выше 8х.

    Разгонял Athlon 2000+ на маме ASUS A7N8X, память на 333 МГц, видео FX 5200 (не Ultra). Повысил FSB до 140 сразу, подтвердил изменения, мать ушла в перезагрузку и больше не возвращалась. Кулеры вертятся, индикаторы горят, на монитор ничего не выводится. BIOS обнулять пробовал, бесполезно.

    Отсоедините ПК от сети, вытащите батарейку BIOS и дайте ей отдохнуть часок-другой. Велика вероятность, что он все-таки заведется. Если нет - значит, вам не повезло, так как вы сожгли либо процессор, либо материнку.

    Дома на матери GigaByte 7ZX встроенный звук и видеокарта имеют одинаковый IRQ = 11. Последствия: искажается звук и подтормаживает изображение. На работе - селерон на бог знает какой мамке, также со встроенным звуком, имеет одинаковый IRQ с видюхой, но искажения не так заметны. Но тоже не могу поменять значение прерывания ни у звука, ни у видео. В какой части BIOS поменять IRQ?

    Вам нужен раздел "PnP/PCI Configuration", однако вряд ли на вашей материнской плате есть возможность жестко задать прерывания конкретным PCI-устройствам. Лучше попробуйте поиграть с пунктом PNP OS Installed и Reset Configuration Data.

    Материнка Zida T530B, процессор AMD K6-2 533, 80 Мб оперативки, ATI All-in-Wonder PCI 8 Мб, HDD Maxtor 20 Гб (название диска не помню). Стоит Windows 98. Во-первых, система работает нестабильно - через некоторое время появляется синий экран с ошибкой, после этого система зависает. При попытке перегрузить появляется надпись: "Ошибка защиты Windows".

    Я подозреваю, что процессор перегревается, но на плате нет никаких датчиков, как это выяснить - непонятно. Во-вторых, перед заменой процессора и платы (раньше стоял Pentium MMX 233) я был уверен, что мощности AMD K6-2 533 хватит для декодирования MPEG-4 и просмотра фильмов. Однако фильмы как тормозили на старом "пне", так и продолжают тормозить. Может быть, недостаточно памяти?

    Знаете, я бы, честно говоря, не особенно рассчитывал на стабильную работу машины со старой материнской платой Zida. В глючности с ними мало кто мог сравниться. Подергаться, конечно, можно (например, отключить кэш второго уровня - это часто помогает, пусть и в ущерб производительности), но далеко не всегда можно добиться хоть какой-нибудь стабильности. Просмотр же фильмов на такой машине возможен, но не с использованием стандартных кодеков.

    Попробуйте использовать кодек fddshow - его вам должно хватить. Но я вам все-таки искренне советую продать эту машину как можно скорее, а если апгрейд в ближайшее время не планируется - проверить напряжение, подаваемое на процессор (смотреть надо именно по маркировке процессора), а также поставить более мощную систему охлаждения.

    Хочу обновить свой GeForce MX400 32 Мб на более мощный Radeon 9700 PRO, но блок питания у меня всего на 250 Вт, и не новый - уже год. Скажите, какой минимальной мощностью должен обладать блок питания, чтобы работать не напрягаясь со следующей конфигурацией PC: процессор P4 Celeron 2 ГГц, DDR 266 МГц PC2100 384 Мб, EPoX 845E, жесткий диск ST380011A 80 Гб, SB Live! 1024, CD-ROM, FDD и видеоадаптер Radeon 9700 PRO.

    Если ваш БП сделан нормальной фирмой и тянет "честные" 250 Вт, то все будет работать нормально. Если же это дешевая китайчатина, то, скорее всего, его придется заменить. В любом случае, не зная марки блока питания, ответить сложно. А если брать БП на будущее, то смотрите только по своим финансовым возможностям.

    В последнее время наблюдаю необъяснимое явление. При работе в интернете через GPRS-соединение постоянно происходят самопроизвольные скачки изображения - как будто кто-то скролит изображение. Работаю на следующей машине: Celeron 800, мать Gigabyte GA-6V-XC7-4X, Windows XP, телефон Motorola C330, версия ПО TA02_G_06.04.34R, шнур, правда, не фирменный, драйвер от 29.01.2002. Скажите, не сталкивались ли вы с такой проблемой?

    С такой проблемой сталкиваются многие владельцы мобильных телефонов, даже и не думающие о GPRS. Стоит только положить телефон рядом с ПК, как при звонке мышка отключается или начинает вести себя непредсказуемо. Все дело в том, что телефон, как и любое другое передающее устройство, генерирует некие электромагнитные поля, которые влияют на работу других электрических устройств, но чаще всего почему-то мыши. Лечение, известное мне, - отодвинуть телефон от ПК на максимально большое расстояние. При соединении через IrDA-порт это сделать тяжело, а вот при проводном соединении длины шнура вполне хватит.

    Раньше у меня стоял Athlon 1200 МГц, грелся до 50 градусов. Поставил Athlon XP, при включении BIOS показывает температуру процессора на 20 градусов выше материнки (комп полностью холодный), в Windows - 60 градусов, а после CPUBurn - 82 градуса! Обновил BIOS самой свежей прошивкой, которая была на сайте EPoX (8K3AP3409) - без изменений. Проц установлен корректно: паста КПТ-8, напряжение 1,60 В, 1666 МГц. Что это? И как с этим бороться? Страшно лишний раз комп включать.

    Тепловые мощности всех ваших процессоров отличаются друг от друга менее чем на 10 Вт, так что такой перегрев вряд ли возможен только потому, что не справляется кулер. Скорее всего, причина в том, что вы неправильно установили кулер при смене процессора - например, не удалили старую термопасту или просто плохо прижали процессор. Также возможно, что на самом деле температура процессора существенно меньше, чем показывают программы мониторинга, и вы имеете дело с обычными глюками.

    Просьба разъяснить, чем различаются модули памяти, которые упоминаются в прайсах как "Original Samsung" и просто "Samsung"?

    Не могу говорить обо всех прайс-листах всех фирм, так что в каждом конкретном случае рекомендую выяснять, что имеется в виду, отдельно. Но я бы понимал это так: модули, помеченные как Samsung Original, с более-менее серьезной вероятностью произведены именно фирмой Samsung, ввезены по официальным каналам и имеют хорошую родословную. Модули, которые словом Original не помечены, с фирмой Samsung связывает лишь надпись на чипах памяти или, того хуже, только наклейка. В лучшем случае эта память просто собрана на чипах Samsung.

    Athlon XP 2500+, кулер Zalman 6000Cu Al, плата EPoX 8RDA+, 1024 Мб памяти DDR PC2700, ASUS V9280TD GF4 Ti 4200 AGP 8x,CD-комби, корпус "Кодеген" с БП на 300 Вт. Обратил внимание, что от видяхи тепло так и прет. Микросхемы памяти горячие очень сильно, палец только что не обжигает, а с обратной стороны чипа до платы не дотронуться, рука не держит. Частоты приподняты фирменной "асусовской" утилитой, но не запредельно. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать по снижению температуры видяхи?

    Можно заменить термоинтерфейс. Можно с помощью термоклея прикрепить с обратной стороны платы дополнительные радиаторы. Но все это - полумеры без обеспечения нормальной вентиляции корпуса. Будьте готовы ставить корпусные вентиляторы.

    Я за все количество программ, описанных вами по побудке компьютера, ни разу не встречал софтины, которая могла бы разбудить компьютер из полностью выключенного состояния. Бывают ли такие программы вообще?

    А как вы себе это представляете? Если машина выключена, то никакие программы не функционируют. Первое, что можно сделать, - воспользоваться услугами BIOS. Возможно, ваш BIOS умеет "просыпать" компьютер по клавиатуре или от мыши. Второй вариант - можно включить функцию wake-on-LAN, если у вас компьютер подключен к локальной сети и соответствующий кабель от сетевой платы подключен к материнской плате, и есть друзья, которые могут послать пакет на Вашу машину. Вариант третий - в некоторых "биосах" есть функция включения в заданный день и время. Воспользоваться ей. Четвертый вариант следующий - сделать длинный двухпроводной вывод до удобного места (например, кровати) с кнопкой, работающей на замыкание без фиксации, и подключить второй вывод к проводкам, идущим от кнопки включения питания системного блока. Все это справедливо только в том случае, если у вас блок питания стандарта ATХ и он не выключен из розетки.

    В связи с тем, что у меня нет CD-RW и в ближайшем будущем покупки не предвидится, нужные файлы храню на дискетах и винчестере. Первое плохо тем, что больше 1,5 Мб не запишешь, а второе - тем, что часто переустанавливаю систему - форматирую жесткий диск. Скачанные и необходимые мне утилиты (больше 1,5 Мб) сохранить некуда! Не хватает какой-то "большой дискеты", ну мегабайт так на 30. И вот, рассматривая прайс б/у, я увидел в разделе HDD такое: "HDD 40 Мб IDE" стоимостью $2! Какие проблемы возникнут? Не сожжется у меня чего-нибудь?

    Очевидные минусы такой "дискеты" - тормоза. Современные материнки не со всеми винтами объемом менее 500 Мб хорошо дружат, точнее, приходится принудительно отключать всякие PIO, UDMA и буферизацию, иначе вместо записанных файлов получается каша из неприкаянных байтиков. В принципе, если НЖМД не активно покрывается бэд-блоками, то хватит надолго - даже на пять лет может хватить.

    Насчет "сожжется": нет, естественно, если правильно подключать. Еще есть один минус - при подключении винта могут быть проблемы распределения Master/Slave, поэтому лучше даже временно полностью освобождать канал, на который вешается такой винчестер. Последний минус - шлейфы раз в три года придется менять... Кстати, на тех же барахолках бывают CD-RW 4х/4х/16/24х стоимостью до 15 долларов. Тоже неплохой вариант.

    У меня 6 (шесть) компов на одном столе. Представляете, на что это было бы похоже, если бы еще и шесть мониторов с шестью клавами! С мышами проще - их действительно шесть. Для удобства использую свитч. С "досовскими" и 98-ми машинками проблем почти нет, а вот с ХР. Если выключают напряжение, а потом включают, то ХР считает, что клавы не было, и уже не будет никогда, так что остается только шевелить мышью, которых, как я уже сказал, шесть штук. Как сделать так, чтобы "винда", запустившись без клавы, знала, что у нее все-таки есть коммунальная клавиатура? Это же касается мышей, но менее актуально.

    В данном случае я вижу один вариант: включая компьютер, сначала подключать к нему клаву, а затем ее отключать. Так как PS/2-порт не относится к pnp-устройствам, автоматика не поможет, даже если рефрешить device manager. Еще один вариант - купить USB-свитч - по этой шине коммунальная клавиатура определится без проблем.

    Есть монитор CTX PR711F. Поднял его частоту обновления до 120 Гц. Стандартная частота для разрешения 1024 х 768 составляла 100 Гц. Примерно через месяц экран в определенное время приобретает синий оттенок, затем все приходит в норму (периодически повторяется). Менял разрешения - не помогает. Лечится ли это?

    Это даже не разгон - это штатный режим работы. Проверьте видеокабель - не перекручен ли он у основания? А если в старом режиме монитор работает нормально - пропылесосьте его, возможно, какая-то из микросхем перегревается. Если есть гарантия - лучше позвоните в сервис-центр. Они должны лучше знать свои мониторы и микросхемы, установленные в них.

    Сильно отстают системные часы. Материнская плата Chaintech 7AJA2, возраст более двух лет. С одной стороны, мне говорят, что нужно менять батарейку на МП, с другой, - утверждают, что это аккумулятор. Где правда? И если действительно менять батарейку, как это сделать и что делать потом (восстановление установок BIOS и пр.)?

    Во-первых, рано или поздно дохнут любые элементы питания, и аккумуляторы в том числе. Так что неважно, батарейка там или аккумулятор. Во-вторых, посмотрите, когда именно часы отстают. Если это происходит тогда, когда компьютер отключен, то да, может, смена батареи и поможет. Но если часы ведут себя подобным образом во время работы машины, то, увы, причина такого их к вам отношения куда более серьезная, и зовется она поломкой кварцевого генератора. Генератор можно перепаять, но дело это нетривиальное, к тому же его надо где-то найти (например, в часах или на другой материнской плате), так что лучше доверить это дело сервису. Но можно поступить еще проще - установить на ПК программу синхронизации системного времени (на Windows 2000/XP ничего устанавливать не надо, так как эти ОС имеют встроенные средства для этого) и забыть о проблеме.

    Материнская плата ASUS P4P800 Deluxe. После отключения, чистки и смазки корпусного вентилятора он был поставлен на место, но не заработал. Я стал проверять провода при включенном питании, и один из них дал искру. Теперь кулер не запускается ни с одного из коннекторов на материнке (всего их два, не считая процессорного). Сами вентиляторы в рабочем состоянии (проверено на другом компьютере). Кулер процессора работает, а ведь он тоже подключается к материнской плате. Сейчас кулер запитан от блока питания, но теперь нет возможности контролировать его работу. Можно ли восстановить работу корпусных кулеров от материнской платы или я спалил что-то окончательно?

    К сожалению, очень мало данных для ответа на вопрос. Например, результатов очевидной в данном случае диагностики - подключения процессорного кулера к другому коннектору и корпусного вентилятора к коннектору процессорного кулера - вы не привели, а это было бы крайне желательно. Но скорее всего коннекторы вы все-таки спалили. Восстановить их возможно, но вряд ли удастся сделать это самостоятельно. Найдите того, кто умеет обращаться с паяльником и осциллографом, возможно, он вам поможет.

    У меня мать Soltek SL-75DRV4 (VIA KT266A). В связи с постоянными перезагрузками системы решил перепрошить BIOS. На сайте производителя есть новая прошивка, но для PCB = 4. На моей матери стоит отметка Р2. Если я прошью эту версию, будут ли проблемы у матери? И что такое PCB?

    PCB расшифровывается как printed circuit board, что переводится на русский как "печатная плата". Ревизия (версия) PCB меняется, когда в конструкцию платы вносятся какие-либо существенные изменения, и в общем случае BIOS от более поздней ревизии не будет работать (или будет работать некорректно) на плате более старой ревизии. Конечно, исключения случаются, но, если вы не уверены (а помочь обрести такую уверенность может, например, опыт пользователей нашей конференции), шить BIOS от платы другой версии не надо - можете получить неработоспособную систему. Встречаются BIOS, подходящие ко всем ревизиям, но обычно об этом делается соответствующая пометка на сайте производителя.

    Материнская плата ECS P4VMM2 PCB 1.0. Решили поставить видеокарту ASUS V9520 TD GF FX 5200 128 Мб. Вставляем ее в слот AGP - система не запускается, монитор остается черным. Пробовал ставить другую карту (GeForce2 MX) - все работает. Ставил ASUS на старый комп (Acorp 6BX67 чипсет 440ВХ) - все работает. Перепробовал, кажется, почти все, кроме новой прошивки BIOS (просто не успел, да и на плате стоит предпоследняя версия). В одной фирме сказали, что данная видеокарта (ASUS) несовместима с этой материнской платой. Это действительно так?

    Сайту www.ecs.com.tw не известно о существовании платы P4VMM2 с PCB 1.0. Вы не путаете плату P4VMM2 с платой P4VMM? Если да, то проблеме вашей легко помочь - версии прошивок BIOS, начиная с 1.0e, решают проблему с внешними видеокарточками. Если же не путаете, то все равно перешейте BIOS самой современной версией. Это наиболее простое, самое действенное и самое очевидное решение, которое вы почему-то до сих пор не попробовали. Скорее всего, оно вам и поможет.

    Прочитал одну из статей и навсегда запомнил словосочетание Intel Application Accelerator. Но где и как можно найти необходимый софт IAA и как запустить его?

    Продукты производства Intel надо искать на сайте www.intel.com или www.intel.ru в крайнем случае. Вот вам две ссылки: support.intel.com/support/chipsets/iaa/ и support.intel.com/support/chipsets/iaa_raid/. Первая ссылка - просто IAA, вторая - IAA RAID Edition, предназначенная специально для материнских плат с новыми чипсетами и поддержкой Serial ATA.

    КомпьютерМастер computermaster.ru



  • [Услуги] [Цены] [Гарантии] [Вызов мастера] [Всё о компьютерах] [Полезные ссылки]

    © КомпьютерМастер, 2004.
    Rambler's Top100